無鉛加固子線連接方法

① 如何在夾鉛時不傷子線

兩種咬鉛配置方式：
一種是用一個5B(1.85克)咬鉛直接夾在距鉤子1米的子線上。
另一種是緊貼 主、子線連接的8字環附近主線上夾一顆2B咬鉛，然後再向下1.5米夾一顆B咬鉛，再向下1.5米再夾一顆B咬鉛。釣組順暢度明顯不同。
咬鉛的位置：
1.在風大流緩的環境，咬鉛應該靠近8字環近一些，並集中配置，這樣咬鉛重力克服風的作用才比較明顯。
2.在流大風小的環境，如果為了克服水流造成的釣組上揚影響，應該夾在子線中下段。
3.無風無流的環境，可以在八字環附近集中配置咬鉛，子線上不夾鉛;或者是將小號咬鉛夾在靠近鉤子附近的子線上，不過這樣釣餌會呆板些。底流紊亂時，如果為了穩定釣餌也可以根據流的大小貼近鉤子夾一顆小號咬鉛。
4.有風又有流時，最好採用分段式配置方式，在上、中、下不同位置分別夾咬鉛。

② pcb板上錫膏是有鉛的而BGA上的錫球是無鉛的，請問迴流焊接時使用什麼溫度最佳，預熱恆溫迴流

隨著手機的體積越來越小， 內部的集成程度也越來越高，而且現在的手機中幾乎都採用了球柵陣列封裝模塊，也就是我們通常所說的BGA。這種模塊是以貼片形式焊接在主板上的。對維修人員來說，熟練的掌握熱風槍，成為修復這種模塊的必修課程。 1。BGA模塊的耐熱程度以及熱風槍溫度的調節技巧， BGA模塊利用封裝的整個底部來與電路板連接。不是通過管腳焊接，而是利用焊錫球來焊接。模塊縮小了體積， 手機也就相對的縮小了體積， 但這種模塊的封裝形式也決定了比較容易虛焊的特性，手機廠家為了加固這種模塊，往往採用滴膠方法。這就增加了維修的難度。對付這種膠封模塊，我們要用熱風槍吹很長時間才能取下模塊，往往在吹焊過程中， 拆焊的溫度掌握不好，模塊拆下來也因為溫度太高而損壞了。 那麼怎樣有效的調節風槍溫度。即能拆掉模塊又損壞不了呢！跟大家說幾種機型中常用的BGA模塊的耐熱溫度和焊接時要注意的事項。 摩托羅拉V998的CPU,大家肯定很熟悉吧，這種模塊大多數是用膠封裝的。這種模塊的耐熱程度比較高， 風槍溫度一般不超過400度不會損壞它，我們對其拆焊時可以調節風槍溫度到350-400度，均勻的對其表面進行加熱，等CPU下有錫球冒出的時候，說明底下的焊錫已經全部融化，這時就可以用鑷子輕輕的撬動它，從而安全的取下 。跟這種模塊的焊接方法差不多的模塊還用諾基亞8210/3310系列的CPU,不過這種CPU封裝用的膠不太一樣，大家要注意拆焊時封膠對主板上引腳的損害。 西門子3508音頻模塊和1118的CPU。這兩種模塊是直接焊接在主板上的， 但它們的耐熱程度很差，一般很難承受350度以上的高溫，尤其是1118的cpu.焊接時一般不要超過300度。我們焊接時可以在好CPU上放一塊壞掉的CPU.從而減少直接吹焊模塊引起的損害。吹焊時間可能要長一些， 但成功率會高一些。 2，主板上面掉點後的補救方法。 剛開始維修的朋友，在拆用膠封裝的模塊時，肯定會碰到主板上掉點。如過掉的焊點不是很多，我們可以用連線做點的方法來修復，在修復這種掉點的故障中，我用天目公司出的綠油做為固定連線的固化劑。 主板上掉的點基本上有兩種，一種是在主板上能看到引腳，這樣的比較好處理一些，直接用線焊接在引腳上，保留一段合適的線做成一個圓型放在掉點位置上即可，另一種是過孔式焊點，這種比較難處理一些，先用小刀將下面的引腳挖出來，再用銅線做成焊點大小的圈，放在掉點的位置。再加上一個焊錫球，用風槍加熱。從而使圈和引腳連在一起。 接下來就是用綠油固化了，塗在處理好的焊盤上，用放大鏡在太陽下聚光照上幾秒鍾，固化程度比用熱風槍加熱一天的還要好。 主板上掉了焊點， 我們用線連好，清理干凈後。在需要固定或絕緣的地方塗上綠油， 拿到外面，用放大鏡照太陽聚光照綠油。幾秒鍾就固化。 3.焊盤上掉點時的焊接方法。 焊盤上掉點後，先清理好焊盤， 在植好球的模塊上吹上一點松香，然後放在焊盤上， 注意不要放的太正， 要故意放的歪一點， 但不要歪的太厲害，然後加熱，等模塊下面的錫球融化後，模塊會自動調正到焊盤上， 焊接時要注意不要擺動模塊。 另外，在植錫時，如果錫漿太薄， 可以取出一點放在餐巾紙，把助焊劑吸到紙上， 這樣的錫漿比較好用！回答者：fly_lau - 見習魔法師 三級 1-11 14:27 ★重點 焊接是維修電子產品很重要的一個環節。電子產品的故障檢測出來以後，緊接著的就是焊接。 焊接電子產品常用的幾種加熱方式：烙鐵，熱空氣，錫漿，紅外線，激光等，很多大型的焊接設備都是採用其中的一種或幾種的組合加熱方式。 常用的焊接工具有：電烙鐵，熱風焊台，錫爐，bga焊機 焊接輔料：焊錫絲，松香，吸錫槍，焊膏，編織線等。 電烙鐵主要用於焊接模擬電路的分立元件，如電阻、電容、電感、二極體、三極體、場效應管等，也可用於焊接尺寸較小的qfp封裝的集成塊，當然我們也可以用它來焊接cpu斷針，還可以給pcb板補線，如果顯卡或內存的金手指壞了，也可以用電烙鐵修補。電烙鐵的加熱芯實際上是繞了很多圈的電阻絲，電阻的長度或它所選用的材料不同，功率也就不同，普通的維修電子產品的烙鐵一般選用20w-50w。有些高檔烙鐵作成了恆溫烙鐵，且溫度可以調節，內部有自動溫度控制電路，以保持溫度恆定，這種烙鐵的使用性能要更好些，但價格一般較貴，是普通烙鐵的十幾甚至幾十倍。純凈錫的熔點是230度，但我們維修用的焊錫往往含有一定比例的鉛，導致它的熔點低於230度，最低的一般是180度。 新買的烙鐵首先要上錫，上錫指的是讓烙鐵頭粘上焊錫，這樣才能使烙鐵正常使用，如果烙鐵用得時間太久，表面可能會因溫度太高而氧化，氧化了的烙鐵是不粘錫的，這樣的烙鐵也要經過上錫處理才能正常使用。 焊接： 拆除或焊接電阻、電容、電感、二極體、三極體、場效應管時，可以在元件的引腳上塗一些焊錫，這樣可以更好地使熱量傳遞過去，等元件的所有引腳都熔化時就可以取下來或焊上去了。焊時注意溫度較高時，熔化後迅速抬起烙鐵頭，則焊點光滑，但如溫度太高，則易損壞焊盤或元件。 補pcb布線 pcb板斷線的情況時有發生，顯示器、開關電源等的線較粗，斷的線容易補上，至於主板、顯卡、筆記本的線很細，線距也很小，要想補上就要麻煩一些。要想補這些斷線，先要准備一個很窄的扁口刮刀，刮刀可以自已動手用小螺絲刀在磨刀石上磨，使得刮刀口的寬度與pcb板布線的寬度差不多。補線時要先用刮刀把pcb板斷線表面的絕緣漆刮掉，注意不要用力太大以免把線刮斷，另外還要注意不要把相臨的pcb布線表面的絕緣漆刮掉，為的是避免焊錫粘到相臨的線上，表面處理好以後就要在上面均勻地塗上一層焊膏，然後用烙鐵在刮掉漆的線上加熱塗錫，然後找報廢的滑鼠，抽出裡面的細銅絲，把單根銅絲塗上焊膏，再用烙鐵塗上焊錫，然後用烙鐵小心地把細銅絲焊在斷線的兩端。 焊接完成後要用萬用表檢測焊接的可*性，先要量線的兩端確認線是否已經連上，然後還要檢測一下補的線與相臨的線是否有粘連短路的現象。 塑料軟線的修補 光碟機激光頭排線、列印機的列印頭的連線經常也有斷裂的現象，焊接的方式與pcb板補線差不多，需要注意的是因普通塑料能耐受的溫度很低，用烙鐵焊接時溫度要把握好，速度要盡量快些，盡量避免塑料被燙壞，另外，為防止受熱變形，可用小的夾子把線夾住定位。 cpu斷針的焊接： cpu斷針的情況很常見，370結構的賽揚一代cpu和p4的cpu針的根部比較結實，斷針一般都是從中間折斷，比較容易焊接，只要在針和焊盤相對應的地方塗上焊膏，上了焊錫後用烙鐵加熱就可以焊上了，對於位置特殊，不便用烙鐵的情況可以用熱風焊台加熱。 賽揚二代的cpu的針受外力太大時往往連根拔起，且拔起以後的下面的焊盤很小，直接焊接成功率很低且焊好以後，針也不易固定，很容易又會被碰掉下來，對於這種情況一般有如下幾種處理方式：第一種方式：用滑鼠里剝出來的細銅絲一端的其中一根與cpu的焊盤焊在一起，然後用502膠水把線粘到cpu上，另一端與主板cpu座上相對應的焊盤焊在一起，從電氣連接關繫上說，與接插在主板上沒有什麼兩樣，維一的缺點是取下cpu不方便。第二種方式：在cpu斷針處的焊盤上置一個錫球（錫球可以用bga焊接用的錫球，當然也可以自已動手作），然後自已動手作一個稍長一點的針（，插入斷針對應的cpu座內，上面固定一小塊固化後的導電膠（導電膠有一定的彈性），然後再把cpu插入cpu座內，壓緊鎖死，這樣處理後的cpu可能就可以正常工作了。 顯卡、內存條等金手指的焊接： 顯卡或內存如果多次反復從主板上拔下來或插上去，可能會導致金手指脫落，供電或接地的引腳也常會因電流太大導致金手指燒壞，為使它們能夠正常使用，就要把金手指修補好，金手指的修補較簡單，可以從別的報廢的卡上用壁紙刀刮下同樣的金手指，表面處理干凈後，用502膠水小心地把它對齊粘在損壞的卡上，膠水凝固以後，再用壁紙刀把新粘上去的金手指的上端的氧化物刮掉，塗上焊膏，再用細銅絲將它與斷線連起來即可。 集成塊的焊接： 在沒有熱風焊台的情況下，也可考慮用烙鐵配合焊錫來拆除或焊接集成塊，它的方法是用烙鐵在晶元的各個引腳都堆滿焊錫，然後用烙鐵循環把焊錫加熱，直到所有的引腳焊錫都同時熔化，就可以把晶元取下來了。把晶元從電路板上取下來，可以考慮用細銅絲從晶元的引腳下穿過，然後從上面用手提起。 熱風焊台 熱風焊台是通過熱空氣加熱焊錫來實現焊接功能的，黑盒子裡面是一個氣泵，性能好的氣泵雜訊較小，氣泵的作用是不間斷地吹出空氣，氣流順著橡皮管流向前面的手柄，手柄裡面是焊台的加熱芯，通電後會發熱，裡面的氣流順著風嘴出來時就會把熱量帶出來。 每個焊台都會配有多個風嘴，不同的風嘴配合不同的晶元來使用，事實上，現在大多數的技術人員只用其中的一個或兩個風嘴就可以完成大多數的焊接工作了，也就是這種圓孔的用得最多。根據我們的使用情況，熱風焊台一般選用850型號的，它的最大功耗一般是450w，前面有兩個旋鈕，其中的一個是負責調節風速的，另一個是調節溫度的。使用之前必須除去機身底部的泵螺絲，否則會引起嚴重問題。使用後，要記得冷卻機身，關電後，發熱管會自動短暫噴出涼氣，在這個冷卻的時段，請不要拔去電源插頭。否則會影響發熱芯的使用壽命。注意，工作時850的風嘴及它噴出的熱空氣溫度很高，能夠把人燙傷，切勿觸摸，替換風嘴時要等它的溫度降下來後才可操作。 下面講述qfp晶元的更換 首先把電源打開，調節氣流和溫控旋鈕，使溫度保持在250-350度之間，將起拔器置於集成電路塊之下，讓噴嘴對准所要熔化的晶元的引腳加熱，待所有的引腳都熔化時，就可以抬起拔器，把晶元取下來。取下晶元後，可以塗適量焊膏在電路板的焊盤上，用風嘴加熱使焊盤盡量平齊，然後再在焊盤上塗適量焊膏，將要更換的晶元對齊固定在電路板上，再用風嘴向引腳均勻地吹出熱氣，等所有的引腳都熔化後，焊接就完成了。最後，要注意檢查一下焊接元件是否不短路虛焊的情況。 bga晶元焊接： 要用到bag晶元貼裝機，不同的機器的使用方法有所不同，附帶的說明書有詳細的描述。 插槽（座）的更換： 插槽（座）的尺寸較大，在生產線上一般用波峰焊來焊接，波峰焊機可以使焊錫熔化成為錫漿並使錫漿形成波浪，波浪的頂峰與pcb板的下表面接觸，使得插槽（座）與焊盤焊在一起，對於小批量的生產或維修，往往用錫爐來更換插槽（座），錫爐的原理與波峰焊差不多，都是用錫漿來拆除或焊接插槽，只要讓焊接面與插槽（座）吻合即可。 貼片式元器件的拆卸、焊接技巧 貼片式元器件的拆卸、焊接宜選用200～280℃調溫式尖頭烙鐵。貼片式電阻器、電容器的基片大多採用陶瓷材料製作，這種材料受碰撞易破裂，因此在拆卸、焊接時應掌握控溫、預熱、輕觸等技巧。控溫是指焊接溫度應控制在200～250℃左右。預熱指將待焊接的元件先放在100℃左右的環境里預熱1～2分鍾，防止元件突然受熱膨脹損壞。輕觸是指操作時烙鐵頭應先對印製板的焊點或導帶加熱，盡量不要碰到元件。另外還要控制每次焊接時間在3秒鍾左右，焊接完畢後讓電路板在常溫下自然冷卻。以上方法和技巧同樣適用於貼片式晶體二、三極體的焊接。 貼片式集成電路的引腳數量多、間距窄、硬度小，如果焊接溫度不當，極易造成引腳焊錫短路、虛焊或印製線路銅箔脫離印製板等故障。拆卸貼片式集成電路時，可將調溫烙鐵溫度調至260℃左右，用烙鐵頭配合吸錫器將集成電路引腳焊錫全部吸除後，用尖嘴鑷子輕輕插入集成電路底部，一邊用烙鐵加熱，一邊用鑷子逐個輕輕提起集成電路引腳，使集成電路引腳逐漸與印製板脫離。用鑷子提起集成電路時一定要隨烙鐵加熱的部位同步進行，防止操之過急將線路板損壞。 換入新集成電路前要將原集成電路留下的焊錫全部清除，保證焊盤的平整清潔。然後將待焊集成電路引腳用細砂紙打磨清潔，均勻搪錫，再將待焊集成電路腳位對准印製板相應焊點，焊接時用手輕壓在集成電路表面，防止集成電路移動，另一隻手操作電烙鐵蘸適量焊錫將集成電路四角的引腳與線路板焊接固定後，再次檢查確認集成電路型號與方向，正確後正式焊接，將烙鐵溫度調節在250℃左右，一隻手持烙鐵給集成電路引腳加熱，另一隻手將焊錫絲送往加熱引腳焊接，直至全部引腳加熱焊接完畢，最後仔細檢查和排除引腳短路和虛焊，待焊點自然冷卻後，用毛刷蘸無水酒精再次清潔線路板和焊點，防止遺留焊渣。 檢修模塊電路板故障前，宜先用毛刷蘸無水酒精清理印製板，清除板上灰塵、焊渣等雜物，並觀察原電路板是否存在虛焊或焊渣短路等現象，以及早發現故障點，節省檢修時間。 bga焊球重置工藝 ★了解 1、 引言 bga作為一種大容量封裝的smd促進了smt的發展，生產商和製造商都認識到：在大容量引腳封裝上bga有著極強的生命力和競爭力，然而bga單個器件價格不菲，對於預研產品往往存在多次試驗的現象，往往需要把bga從基板上取下並希望重新利用該器件。由於bga取下後它的焊球就被破壞了，不能直接再焊在基板上，必須重新置球，如何對焊球進行再生的技術難題就擺在我們工藝技術人員的面前。在indium公司可以購買到bga專用焊球，但是對bga每個焊球逐個進行修復的工藝顯然不可取，本文介紹一種solderquick 的預成型壞對bga進行焊球再生的工藝技術。 2、 設備、工具及材料 預成型壞\ 夾具\ 助焊劑\ 去離子水\ 清洗盤\ 清洗刷\ 6英寸平鑷子\ 耐酸刷子\ 迴流焊爐和熱風系統\ 顯微鏡\ 指套(部分工具視具體情況可選用) 3、 工藝流程及注意事項 3.1准備 確認bga的夾具是清潔的。把再流焊爐加熱至溫度曲線所需溫度。 3．2工藝步驟及注意事項 3.2.1把預成型壞放入夾具 把預成型壞放入夾具中，標有solderquik 的面朝下面對夾具。保證預成型壞與夾具是松配合。如果預成型壞需要彎曲才能裝入夾具，則不能進入後道工序的操作。預成型壞不能放入夾具主要是由於夾具上有臟東西或對柔性夾具調整不當造成的。 3.2.2在返修bga上塗適量助焊劑 用裝有助焊劑的注射針筒在需返修的bga焊接面塗少許助焊劑。注意：確認在塗助焊劑以前bga焊接面是清潔的。 3.2.3把助焊劑塗均勻,用耐酸刷子把助焊劑均勻地刷在bga封裝的整個焊接面，保證每個焊盤都蓋有一層薄薄的助焊劑。確保每個焊盤都有焊劑。薄的助焊劑的焊接效果比厚的好。 3.2.4把需返修的bga放入夾具中,把需返修的bga放入夾具中，塗有助焊劑的一面對著預成型壞。 3.2.5 放平bag,輕輕地壓一下bga，使預成型壞和bga進入夾具中定位，確認bga平放在預成型壞上。 3.2.6迴流焊 把夾具放入熱風對流爐或熱風再流站中並開始迴流加熱過程。所有使用的再流站曲線必須設為已開發出來的bga焊球再生工藝專用的曲線。 3.2.7冷卻 用鑷子把夾具從爐子或再流站中取出並放在導熱盤上，冷卻2分鍾。 3.2.8取出 當bga冷卻以後，把它從夾具中取出把它的焊球面朝上放在清洗盤中。 3.2.9浸泡 用去離子水浸泡bga，過30秒鍾，直到紙載體浸透後再進行下一步操作。 3.2.10剝掉焊球載體 用專用的鑷子把焊球從bga上去掉。剝離的方法最好是從一個角開始剝離。剝離下來的紙應是完整的。如果在剝離過程中紙撕爛了則立即停下，再加一些去離子水，等15至30秒鍾再繼續。 3.2.11去除bga上的紙屑,在剝掉載體後，偶爾會留下少量的紙屑，用鑷子把紙屑夾走。當用鑷子夾紙屑時，鑷子在焊球之間要輕輕地移動。小心：鑷子的頭部很尖銳，如果你不小心就會把易碎的阻焊膜刮壞。 3.2.12清洗 把紙載體去掉後立即把bga放在去離子水中清洗。用大量的去離子水沖洗並刷子用功刷bga。 小心：用刷子刷洗時要支撐住bga以避免機械應力。 注意：為獲得最好 的清洗效果，沿一個方向刷洗，然後轉90度，再沿一個方向刷洗，再轉90度，沿相同方向刷洗，直到轉360度。 3.2.13漂洗 在去離子水中漂洗bga，這會去掉殘留的少量的助焊劑和在前面清洗步聚中殘留的紙屑。然後風干，不能用乾的紙巾把它擦乾。 3.2.14檢查封裝 用顯微鏡檢查封裝是否有污染，焊球未置上以及助焊劑殘留。如需要進行清洗則重復3.2.11-3.2.13。 注意：由於此工藝使用的助焊劑不是免清洗助焊劑，所以仔細清洗防止腐蝕和防止長期可*性失效是必需的。 確定封裝是否清洗干凈的最好的方法是用電離圖或效設備對離子污染進行測試。所有的工藝的測試結果要符合污染低於0.75mg naaci/cm2的標准。另，3.2.9-3.2.13的清洗步聚可以用水槽清洗或噴淋清洗工藝代替。 4、 結論 由於bga上器件十分昂貴，所以bga的返修變得十分必要，其中關鍵的焊球再生是一個技術難點。本工藝實用、可*，僅需購買預成型壞和夾具即可進行bga的焊再生，該工藝解決了bga返修中的關鍵技術難題 焊錫膏使用常見問題分析 ★重點 焊膏的迴流焊接是用在smt裝配工藝中的主要板級互連方法，這種焊接方法把所需要的焊接特性極好地結合在一起，這些特性包括易於加工、對各種smt設計有廣泛的兼容性，具有高的焊接可*性以及成本低等；然而，在迴流焊接被用作為最重要的smt元件級和板級互連方法的時候，它也受到要求進一步改進焊接性能的挑戰，事實上，迴流焊接技術能否經受住這一挑戰將決定焊膏能否繼續作為首要的smt焊接材料，尤其是在超細微間距技術不斷取得進展的情況之下。下面我們將探討影響改進迴流焊接性能的幾個主要問題，為發激發工業界研究出解決這一課題的新方法，我們分別對每個問題簡要介紹。 底面元件的固定

③ 釣魚的基本方法

新手釣魚知識大全
一、釣具類

1.手竿種類：指不帶收放線裝置的釣竿，是我國目前最為流行的釣竿之一。手竿分為拔節竿、插節竿兩大類。拔節竿有長節竿、短節竿之分。按使用類別來分，有鯽竿、鯉竿、溪釣竿三種。

手竿大多數是使用平紋玻璃纖維布同不飽和聚酯復合加工而成，被俗稱為玻璃鋼魚竿。還有一種是用碳素纖維同不飽和聚酯復合加工而成，被稱為碳素魚竿。因碳纖維布的售價要遠遠高於玻璃纖維布的售價，所以碳素魚竿比玻璃鋼魚竿要貴許多。碳素纖維強度比玻璃纖維強度高，自重卻很輕，製成的手竿同玻璃鋼手竿在同強度條件下自重要輕一些，所以很受競技釣愛好者的青睞。

有些廠家出於價格、性能比的考慮，生產一些混合材料的釣竿，在內層和外層用不同纖維製成；也有前三節是碳素纖維製作的，尾節是玻璃鋼的。這種釣竿在價格和性能上具有一定優勢，但容易讓人誤解為是假碳素竿而不被釣魚人接受。

2.竿長：指手竿組裝或展開後的實際長度。實用范圍的長度（指採用齊竿線釣法）分別為：2.7米、3.6米、4.5米、5.4米、6.3米。目前國內競技釣鯽比賽規則多規定3.6米長的手竿為比賽用竿。平時用於休閑釣，5.4米長的手竿也足夠用了。使用6.3米以上的手竿釣鯽魚，在齊竿線釣法中應該說是很難了。因為釣竿過長，*作起來十分麻煩，鯽魚吃餌的動作本來就小，浮漂拋得太遠，很多輕微的信號無法識別。

鯽魚為了覓食必然從深水游向有食物存積的邊岸。無論是河流、湖泊，還是水庫、離岸邊3～4米、水深在1.5米上下，水流平緩、水底平整的區域，都會成為魚的覓食通道，4.5米的手竿完全能夠得著這個范圍。有時釣竿用得過長反而使位釣點越過了魚的覓食通道，造成得不償失的結果。

3.手竿硬度：指手竿所能承受的拉力。承受拉力大的，為硬度高，反之則低。我國的鯽魚，無論是野生的還是飼養的，體重超過0.8千克的不多見。所以使用硬調的手竿釣鯽魚就完全可以了。

硬調竿，既能利用適中的彈性所產生的曳力，對釣線起到緩沖保護作用，又可以盡量地避免因釣竿過硬撕破魚唇。適中的調性又能產生良好的手感，可以為釣魚人增添不少遛魚的樂趣。而柔中帶硬的硬調竿所具有的良好彈性，也可以將0.2千克左右重的鯽魚直接飛上岸來，省去用抄網的麻煩，比較適合比賽中使用，對釣鯽初學者來說也比較好掌握。

4．手竿調性：調性實際說的就是手竿強度，指一支完全展開的手竿，在尾節保持水平狀態下，通過竿梢能提起多大的配重，同時竿體出現多大的彎曲度。承重越大彎曲度越小的釣竿，調性越硬。手竿調性一般分為中調、中硬調、硬調、超硬調、極硬調五個等級。

5.調性均勻性：釣竿在受力彎曲後的弧度的均勻性好的釣竿其弧度呈平緩過渡的狀態；均勻性差的釣竿其弧度中有死角出現。

目前商店出售的手竿，僅從外觀上很難判斷其品質，被標注的硬度與實際硬度不符的現象常有出現。而調性的均勻性是否良好，在釣竿不實際負重的狀態下，是很難檢測的。建議釣友在購買手竿時最好自己動手測試硬度和調性的均勻度，以免被某些釣竿誇大其詞的標注及華麗的外表所欺騙。

6.稱重檢驗：挑選手竿時，不看竿上的調性標注，而是根據一個實用標准來檢驗竿體硬度的方法。比如說，要挑選一支釣鯽用的插節竿，我們就讓它稱0.3千克的重物，拔節竿稱0.4千克的重物。

用事先准備好的配重或臨時用塑料袋裝入標有重量的魚餌當配重，把它系在竿悄上，然後慢慢揚起釣竿，當配重離地後讓竿梢尖與竿柄底部保持在一個水平線上，這時如果釣竿的彎曲度在竿長的二分之一上下，其硬度就適合於釣鯽用。如果第三節也明顯彎曲就軟了點，要是只彎到第二節，第三節幾乎沒變形，那麼又硬了點。

7.插節竿：插節竿是手竿中的一種分體式釣竿，按日文漢字的中文發音，被人們稱為"並繼式"釣竿。插節竿在使用時要一節一節地從上（竿梢）至下插接後，才能成為一支完整的釣竿。

插節竿因分體面減小了伸縮式（拔節）釣竿的空間，因此竿體可以做得較細，又不減低強度，是競技釣發燒友追求的品種。

硬調插節竿用於休閑釣，釣0.5千克上下的鯽魚較為合適。硬中帶柔的調性，既能為釣魚人增添遛魚的樂趣和快感，又不太容易切線，在比賽中又可以用於釣50克以內的小鯽魚；因自重輕，可以節省體力，便於釣手在長時間的比賽中保持良好的競技狀態。目前市場上出售的插節出竿以3.6米長的為主，其調性大多數是硬調和超硬調的，極硬調的插節竿已不多見。

8.拔節竿：拔節竿是伸縮一體的手竿。按日文漢字的中文發音，被稱為"振出式"手竿。拔節竿又分為短節（溪釣竿）、長節（池釣竿）兩種。短節竿雖攜帶方便但強度較低，競技釣愛好者基本上都不使用短節竿。

拔節竿因各自的強度不同，所以單節的長短也略有區別，但釣竿拔出後的總長度相差不大。長節拔節竿的尾節長度一般在100～115厘米上下。為了使竿體能依次收縮進尾節，所以拔節竿同插節竿相比要粗一些。

9.插口：拔節竿連接上節的介面。插口壁厚薄是否一致，插口的橫斷面是否平整，是反映插節竿質量的一個重要環節。

檢查插口的方法，是將上節緩慢地插入下節，此過程中不能有忽松忽緊的現象，應該是越插越緊。插緊後介面處不能出現晃動，抖動釣竿有渾然一體的感覺，節與節之間沒有因松動造成摩擦而產生的雜音。拔出各節時真空嘬力越大，說明上下插接得越緊密。

10.插接量：插節竿上節插入下節的長度。各節應該由上至下逐漸增加插接量，一般首節（竿梢）的插接量不小於6厘米。

平時使用插節竿時，要從竿梢開始依次插入，插時要緩慢並確保插到底部，插得過快會加快竿體內外壁的磨損而造成松動。每插入一節到位後要把插入的那節逆時針方向稍加旋轉一下鎖死插口，旋轉角度不要過大，5度左右為宜。退出時先順時針方向旋轉開鎖之後再拔出上節。

初學釣魚者，因控竿能力較差，在使用插節竿釣上大魚時，容易造成拔河現象，或突然用力過猛，拉斷釣竿，所以要特別注意。

11.搭介面：指拔節竿節與節之間銜接的部位。3.6米的手竿，其竿梢和二節的搭口一般在4厘米以上，二、三節在厘米左右，三、四節在6厘米上下。搭口過短，容易造成拔節和斷裂，而且使用一段時間後因磨損，搭口會變短，所以買手竿時要挑選搭口稍長一點的。

12.上下口：拔節竿每節的上端為上口，下端為下口。上下口的壁厚是否相同，橫斷面是否平整，拔緊內節後，外節同內節是否處於緊密接觸，這都是確保質量和耐用性的重要之處。另外插節竿只有上口，沒有下口。

13.竿堵：手竿收回後防止內節外滑的塞子，也被稱為堵頭。拔節竿有一個上堵（橡膠或木製品），一個下堵（一般是塑料製品），下堵帶有通氣孔，可以散發竿內的水氣。3.6米的插節竿有兩個被連在一起的上堵，沒有下堵。

每次釣完魚回到家中，盡量拔去竿的上堵，讓竿內的水氣揮發掉，免得竿內長期潮濕，捂壞了漆面。

14.活底把：用於減短手竿長度用的可拆裝的底把。一支5.4米的手竿，可以配三個活底把，這樣可以變成4.5米、3.6米、2.7米三種長度的手竿，起到一竿多用的目的。

購買活底把。一定要用釣竿當場配試。

15.辮梢：竿梢尖上粘接的軟辮管（一種化纖織物），用於固定大線的。新釣竿買回後要加工一下辮梢。從竿梢頭算起，在辮梢一厘米長的位置打個死結，剪掉多餘的辮梢，再用打火機把辮頭烤化，讓它自然熔成一個小球。這樣打的結就不會再脫落。然後用耐水性好的快乾強力膠，在辮梢原來的粘接處再點上一小滴膠水，並讓膠液向辮梢上方滲透一點，約5毫米左右。這陣做，一是加固辮梢同竿梢的粘結度，二是保護辮捎不被竿梢頭磨斷。但是千萬要注意的是：膠一定要少滴，如果辮捎全浸了膠，變得通體僵硬，那釣線在辮梢上很難勒得緊，使用中容場造成大線脫落。

16.絕緣把套：由一種絕緣熱縮橡膠製成的，套在手竿底把上能起到絕緣作用，俗稱防電把套的橡膠套。購買防電把套，一定要比釣竿的底把長出5厘米左右，粗細盡量合適。如果原底把是纏了一層線的那種，最好先把線拆掉後再裝防電把套，這樣裝出來的效果更漂亮，也可以不增加底把的直徑。

安裝時考慮到把套的熱縮性，套上絕緣把套後，把套要和釣竿的底把端面齊平。然後用1000瓦以上的電吹風依次逐漸加熱，直到把套收縮包緊底把，再用裁刀把多餘的部分切掉。直接放在明火上加熱也可以，但動作要快，免得燒壞了底把。

17.釣線：目前市場上出售的盒裝釣線，以尼龍線為主。競技釣在用線的搭配上非常講究，而且粗細的變換，往往是在加減0.1個號之間進行的。舉個例子，某場比賽根據魚情狀況，最佳線組為0.4號大線，0.2號子線，如果你用的0.2號子線漲號，實際是0.5號線，這套組合就起不到預想的效果，而且子線粗於大線的"倒拉牛"配置還會造成大線切斷。

買釣線時，除了看牌子和標號外，還得親自檢測線的直徑和強度。目前市場上還沒有供釣魚人專用的檢測工具，只能用外徑千分尺和彈簧秤去檢測。

檢測釣線時，先憑手感檢查線體的平整度、復原性和柔軟度。在光亮處觀察線體的透明度是否一致，然後再測線的直徑和拉力。如果線徑和拉力同此標號的規定值相比出入不大，線徑不超過正百分之十，拉力不超過負百分之十，此線還是可以接受的（目前市場上沒有比標號細，比標准拉力大的釣線出售）。

鯽魚膽子小，警覺性高，所以釣鯽最好使用透明線或無影線，而且在強度夠用的前提下，線越細越好，這樣可以降低鯽魚的警覺性。

18.大線：也稱為主線或母線，指連接竿梢和8字環的釣線，栓鉤的子線不在其中。

大線有兩種拴法：一種是先從線頭10厘米處折回，緊靠線頭打一個死結，再從對折後離頭部1厘米處打一個雙扣死結。然後用拇指和食指掏一個剪刀扣，系在竿梢上，量出比釣竿長15厘米的線剪斷，然後按以下順序穿上配件：先穿兩粒太空豆，第一粒用於浮漂復位，第二粒用於限制浮漂上移。穿上插漂座後再穿上一粒或兩粒限制浮漂下移的太空豆（如太空豆很緊，穿一粒就可以）。再穿一粒限制鉛皮上移的太空豆，一個鉛皮座、一粒限制鉛皮座下移的太空豆，最後量出齊竿線長度栓上8字環，剪去多餘穿的線頭，大線就製作完成了。

另一種栓線是，先不量線，按上面的順序先把全部配件穿好後，以8字環為頭，量出比釣竿長出10厘米的線，剪斷後按上面的方法打結就完成了大線的製作。

19.風線：垂釣時，從竿梢到大線入水之前這一段漂於水面或空中的大線，被稱為風線。有人把風線同大線混為一談是錯誤的。

20.水線：水線由部分大線同子線組成，從浮漂腳到水底釣鉤的線被稱為水線。

21.測水深：指用水線來測算水深的方法。調整水線長度確保下鉤到底，浮漂露出水面並同水線、魚鉤保持垂直狀態時，從下鉤到浮漂與水面相交點的高度就是釣點的實際水深。有些釣友在計算水深時忽略了浮漂的長度，這樣會出現不小的誤差。

22.子線：一頭拴鉤，一頭拴在大線的8字環上的釣線被稱為子線。競技釣使用的子線，是由長度不同的雙線組成。除釣浮子線可以和大線同粗以外，一般都比大線細0.2個號到一倍之間，長度在15厘米以內，比台釣的子線要短。子線比大線細可以保護大線不被切斷。子線越細，越可以降低魚的警覺性，而且細而柔軟的子線更利於魚吸餌入嘴。

④ 海用太空豆怎麼用

步驟一：正常子線，上調前座5—10厘米，接著用太空豆將其固定即可，這樣就相當於為子線增加了5厘米的長度。

海釣的時候選擇太空豆也是很重要的，要選不容易裂開，緊縮彈性好的太空豆。因為太空豆的生產工藝並不高深，很多小工廠就可以自己生產，不乏技術不過關者，這就導致市場上的太空豆的質量有好有壞。

在選擇太空豆的時候，可以先觀察外包裝，一款產品的好壞有時可以通過包裝的優劣來初步判斷。還要觀察在外包裝上是否有標識，表明本款太空豆可以匹配的魚線的號數。

⑤ 釣魚使用的東西有哪些

手竿種類：指不帶收放線裝置的釣竿，是我國目前最為流行的釣竿之一。手竿分為拔節竿、插節竿兩大類。拔節竿有長節竿、短節竿之分。按使用類別來分，有鯽竿、鯉竿、溪釣竿三種。

手竿大多數是使用平紋玻璃纖維布同不飽和聚酯復合加工而成，被俗稱為玻璃鋼魚竿。還有一種是用碳素纖維同不飽和聚酯復合加工而成，被稱為碳素魚竿。因碳纖維布的售價要遠遠高於玻璃纖維布的售價，所以碳素魚竿比玻璃鋼魚竿要貴許多。碳素纖維強度比玻璃纖維強度高，自重卻很輕，製成的手竿同玻璃鋼手竿在同強度條件下自重要輕一些，所以很受競技釣愛好者的青睞。

有些廠家出於價格、性能比的考慮，生產一些混合材料的釣竿，在內層和外層用不同纖維製成；也有前三節是碳素纖維製作的，尾節是玻璃鋼的。這種釣竿在價格和性能上具有一定優勢，但容易讓人誤解為是假碳素竿而不被釣魚人接受。

2.竿長：指手竿組裝或展開後的實際長度。實用范圍的長度（指採用齊竿線釣法）分別為：2.7米、3.6米、4.5米、5.4米、6.3米。目前國內競技釣鯽比賽規則多規定3.6米長的手竿為比賽用竿。平時用於休閑釣，5.4米長的手竿也足夠用了。使用6.3米以上的手竿釣鯽魚，在齊竿線釣法中應該說是很難了。因為釣竿過長，*作起來十分麻煩，鯽魚吃餌的動作本來就小，浮漂拋得太遠，很多輕微的信號無法識別。

鯽魚為了覓食必然從深水游向有食物存積的邊岸。無論是河流、湖泊，還是水庫、離岸邊3～4米、水深在1.5米上下，水流平緩、水底平整的區域，都會成為魚的覓食通道，4.5米的手竿完全能夠得著這個范圍。有時釣竿用得過長反而使位釣點越過了魚的覓食通道，造成得不償失的結果。

3.手竿硬度：指手竿所能承受的拉力。承受拉力大的，為硬度高，反之則低。我國的鯽魚，無論是野生的還是飼養的，體重超過0.8千克的不多見。所以使用硬調的手竿釣鯽魚就完全可以了。

硬調竿，既能利用適中的彈性所產生的曳力，對釣線起到緩沖保護作用，又可以盡量地避免因釣竿過硬撕破魚唇。適中的調性又能產生良好的手感，可以為釣魚人增添不少遛魚的樂趣。而柔中帶硬的硬調竿所具有的良好彈性，也可以將0.2千克左右重的鯽魚直接飛上岸來，省去用抄網的麻煩，比較適合比賽中使用，對釣鯽初學者來說也比較好掌握。

4．手竿調性：調性實際說的就是手竿強度，指一支完全展開的手竿，在尾節保持水平狀態下，通過竿梢能提起多大的配重，同時竿體出現多大的彎曲度。承重越大彎曲度越小的釣竿，調性越硬。手竿調性一般分為中調、中硬調、硬調、超硬調、極硬調五個等級。

5.調性均勻性：釣竿在受力彎曲後的弧度的均勻性好的釣竿其弧度呈平緩過渡的狀態；均勻性差的釣竿其弧度中有死角出現。

目前商店出售的手竿，僅從外觀上很難判斷其品質，被標注的硬度與實際硬度不符的現象常有出現。而調性的均勻性是否良好，在釣竿不實際負重的狀態下，是很難檢測的。建議釣友在購買手竿時最好自己動手測試硬度和調性的均勻度，以免被某些釣竿誇大其詞的標注及華麗的外表所欺騙。

6.稱重檢驗：挑選手竿時，不看竿上的調性標注，而是根據一個實用標准來檢驗竿體硬度的方法。比如說，要挑選一支釣鯽用的插節竿，我們就讓它稱0.3千克的重物，拔節竿稱0.4千克的重物。

用事先准備好的配重或臨時用塑料袋裝入標有重量的魚餌當配重，把它系在竿悄上，然後慢慢揚起釣竿，當配重離地後讓竿梢尖與竿柄底部保持在一個水平線上，這時如果釣竿的彎曲度在竿長的二分之一上下，其硬度就適合於釣鯽用。如果第三節也明顯彎曲就軟了點，要是只彎到第二節，第三節幾乎沒變形，那麼又硬了點。

7.插節竿：插節竿是手竿中的一種分體式釣竿，按日文漢字的中文發音，被人們稱為"並繼式"釣竿。插節竿在使用時要一節一節地從上（竿梢）至下插接後，才能成為一支完整的釣竿。

插節竿因分體面減小了伸縮式（拔節）釣竿的空間，因此竿體可以做得較細，又不減低強度，是競技釣發燒友追求的品種。

硬調插節竿用於休閑釣，釣0.5千克上下的鯽魚較為合適。硬中帶柔的調性，既能為釣魚人增添遛魚的樂趣和快感，又不太容易切線，在比賽中又可以用於釣50克以內的小鯽魚；因自重輕，可以節省體力，便於釣手在長時間的比賽中保持良好的競技狀態。目前市場上出售的插節出竿以3.6米長的為主，其調性大多數是硬調和超硬調的，極硬調的插節竿已不多見。

8.拔節竿：拔節竿是伸縮一體的手竿。按日文漢字的中文發音，被稱為"振出式"手竿。拔節竿又分為短節（溪釣竿）、長節（池釣竿）兩種。短節竿雖攜帶方便但強度較低，競技釣愛好者基本上都不使用短節竿。

拔節竿因各自的強度不同，所以單節的長短也略有區別，但釣竿拔出後的總長度相差不大。長節拔節竿的尾節長度一般在100～115厘米上下。為了使竿體能依次收縮進尾節，所以拔節竿同插節竿相比要粗一些。

9.插口：拔節竿連接上節的介面。插口壁厚薄是否一致，插口的橫斷面是否平整，是反映插節竿質量的一個重要環節。

檢查插口的方法，是將上節緩慢地插入下節，此過程中不能有忽松忽緊的現象，應該是越插越緊。插緊後介面處不能出現晃動，抖動釣竿有渾然一體的感覺，節與節之間沒有因松動造成摩擦而產生的雜音。拔出各節時真空嘬力越大，說明上下插接得越緊密。

10.插接量：插節竿上節插入下節的長度。各節應該由上至下逐漸增加插接量，一般首節（竿梢）的插接量不小於6厘米。

平時使用插節竿時，要從竿梢開始依次插入，插時要緩慢並確保插到底部，插得過快會加快竿體內外壁的磨損而造成松動。每插入一節到位後要把插入的那節逆時針方向稍加旋轉一下鎖死插口，旋轉角度不要過大，5度左右為宜。退出時先順時針方向旋轉開鎖之後再拔出上節。

初學釣魚者，因控竿能力較差，在使用插節竿釣上大魚時，容易造成拔河現象，或突然用力過猛，拉斷釣竿，所以要特別注意。

11.搭介面：指拔節竿節與節之間銜接的部位。3.6米的手竿，其竿梢和二節的搭口一般在4厘米以上，二、三節在厘米左右，三、四節在6厘米上下。搭口過短，容易造成拔節和斷裂，而且使用一段時間後因磨損，搭口會變短，所以買手竿時要挑選搭口稍長一點的。

12.上下口：拔節竿每節的上端為上口，下端為下口。上下口的壁厚是否相同，橫斷面是否平整，拔緊內節後，外節同內節是否處於緊密接觸，這都是確保質量和耐用性的重要之處。另外插節竿只有上口，沒有下口。

13.竿堵：手竿收回後防止內節外滑的塞子，也被稱為堵頭。拔節竿有一個上堵（橡膠或木製品），一個下堵（一般是塑料製品），下堵帶有通氣孔，可以散發竿內的水氣。3.6米的插節竿有兩個被連在一起的上堵，沒有下堵。

每次釣完魚回到家中，盡量拔去竿的上堵，讓竿內的水氣揮發掉，免得竿內長期潮濕，捂壞了漆面。

14.活底把：用於減短手竿長度用的可拆裝的底把。一支5.4米的手竿，可以配三個活底把，這樣可以變成4.5米、3.6米、2.7米三種長度的手竿，起到一竿多用的目的。

購買活底把。一定要用釣竿當場配試。

15.辮梢：竿梢尖上粘接的軟辮管（一種化纖織物），用於固定大線的。新釣竿買回後要加工一下辮梢。從竿梢頭算起，在辮梢一厘米長的位置打個死結，剪掉多餘的辮梢，再用打火機把辮頭烤化，讓它自然熔成一個小球。這樣打的結就不會再脫落。然後用耐水性好的快乾強力膠，在辮梢原來的粘接處再點上一小滴膠水，並讓膠液向辮梢上方滲透一點，約5毫米左右。這陣做，一是加固辮梢同竿梢的粘結度，二是保護辮捎不被竿梢頭磨斷。但是千萬要注意的是：膠一定要少滴，如果辮捎全浸了膠，變得通體僵硬，那釣線在辮梢上很難勒得緊，使用中容場造成大線脫落。

16.絕緣把套：由一種絕緣熱縮橡膠製成的，套在手竿底把上能起到絕緣作用，俗稱防電把套的橡膠套。購買防電把套，一定要比釣竿的底把長出5厘米左右，粗細盡量合適。如果原底把是纏了一層線的那種，最好先把線拆掉後再裝防電把套，這樣裝出來的效果更漂亮，也可以不增加底把的直徑。

安裝時考慮到把套的熱縮性，套上絕緣把套後，把套要和釣竿的底把端面齊平。然後用1000瓦以上的電吹風依次逐漸加熱，直到把套收縮包緊底把，再用裁刀把多餘的部分切掉。直接放在明火上加熱也可以，但動作要快，免得燒壞了底把。

17.釣線：目前市場上出售的盒裝釣線，以尼龍線為主。競技釣在用線的搭配上非常講究，而且粗細的變換，往往是在加減0.1個號之間進行的。舉個例子，某場比賽根據魚情狀況，最佳線組為0.4號大線，0.2號子線，如果你用的0.2號子線漲號，實際是0.5號線，這套組合就起不到預想的效果，而且子線粗於大線的"倒拉牛"配置還會造成大線切斷。

買釣線時，除了看牌子和標號外，還得親自檢測線的直徑和強度。目前市場上還沒有供釣魚人專用的檢測工具，只能用外徑千分尺和彈簧秤去檢測。

檢測釣線時，先憑手感檢查線體的平整度、復原性和柔軟度。在光亮處觀察線體的透明度是否一致，然後再測線的直徑和拉力。如果線徑和拉力同此標號的規定值相比出入不大，線徑不超過正百分之十，拉力不超過負百分之十，此線還是可以接受的（目前市場上沒有比標號細，比標准拉力大的釣線出售）。

鯽魚膽子小，警覺性高，所以釣鯽最好使用透明線或無影線，而且在強度夠用的前提下，線越細越好，這樣可以降低鯽魚的警覺性。

18.大線：也稱為主線或母線，指連接竿梢和8字環的釣線，栓鉤的子線不在其中。

大線有兩種拴法：一種是先從線頭10厘米處折回，緊靠線頭打一個死結，再從對折後離頭部1厘米處打一個雙扣死結。然後用拇指和食指掏一個剪刀扣，系在竿梢上，量出比釣竿長15厘米的線剪斷，然後按以下順序穿上配件：先穿兩粒太空豆，第一粒用於浮漂復位，第二粒用於限制浮漂上移。穿上插漂座後再穿上一粒或兩粒限制浮漂下移的太空豆（如太空豆很緊，穿一粒就可以）。再穿一粒限制鉛皮上移的太空豆，一個鉛皮座、一粒限制鉛皮座下移的太空豆，最後量出齊竿線長度栓上8字環，剪去多餘穿的線頭，大線就製作完成了。

另一種栓線是，先不量線，按上面的順序先把全部配件穿好後，以8字環為頭，量出比釣竿長出10厘米的線，剪斷後按上面的方法打結就完成了大線的製作。

19.風線：垂釣時，從竿梢到大線入水之前這一段漂於水面或空中的大線，被稱為風線。有人把風線同大線混為一談是錯誤的。

20.水線：水線由部分大線同子線組成，從浮漂腳到水底釣鉤的線被稱為水線。

21.測水深：指用水線來測算水深的方法。調整水線長度確保下鉤到底，浮漂露出水面並同水線、魚鉤保持垂直狀態時，從下鉤到浮漂與水面相交點的高度就是釣點的實際水深。有些釣友在計算水深時忽略了浮漂的長度，這樣會出現不小的誤差。

22.子線：一頭拴鉤，一頭拴在大線的8字環上的釣線被稱為子線。競技釣使用的子線，是由長度不同的雙線組成。除釣浮子線可以和大線同粗以外，一般都比大線細0.2個號到一倍之間，長度在15厘米以內，比台釣的子線要短。子線比大線細可以保護大線不被切斷。子線越細，越可以降低魚的警覺性，而且細而柔軟的子線更利於魚吸餌入嘴。

競技釣專用子線製作方法是比較麻煩的，需要一定的耐性和細心。

先要確定綁多長的子線，再用的硬紙板做一個線支子，長度要比計劃綁的子線長出2厘米。然後把線按照要做的數量纏在支子上，一圈為一副，從支子頂部把線剪斷後，一樣長的線就算準備好了。為了不讓線亂，可以用夾於把線夾在一起。

在掛子線的子線板上，根據定好的鉤距及子線的長度，畫出兩條直線，這樣鉤可以別得很齊。子線兩頭各綁上一隻鉤子後，把雙鉤按事先設定好的鉤距分別別在子線板的上下橫線上。捋齊雙線後在線尾打一個雙結，用一根上粗下細的鋼針（毛衣針粗細）插在未拉死的結孔中，用鋼針上下移動結孔，確定位置後再把結逐漸拉緊從鋼針中滑脫，這樣綁出來的子線長短一致，鉤距相同，連打的結都處在同一位置上。如果用綁鉤器綁鉤，線要備的再長一些。

23.鉤距：指長短兩根子線之間的差距。釣底時雙鉤鉤距不應過大，一般在一個半鉤距以內，但也不能小於半個鉤距，否則會影響魚的吃餌。釣浮時，雙鉤鉤距可以大到三個鉤距。如鉤距過小，中雙尾魚的機會會減少。

24.太空豆：中間帶孔具有很強彈性的撅橡膠粒，用自帶的細鋼絲把母線拉進去，利用其彈性和澀性既能起到限制插漂座及鉛皮座的移動，又能起到改變插漂座及鉛皮座位置的作用。太空豆為了適用於粗細不同的釣線，分為不同型號。競技釣一般使用最緊號最小的太空豆。為了避免魚的注意，最好不使用彩色的，只使用黑的。

25.插漂座：用彈性好的橡膠製作而成。一頭穿母線，一頭可以插入浮漂，能在母線上自由移動，以便調整水線長度。結實有彈性又細小的插漂座最適合於競技釣使用。

26.鉛皮座：帶有中孔，兩頭是圓錐形，能在母線上移動，中間有一細槽便於卷鉛皮的一種塑料製品。也有金屬製作的鉛皮座，因為傷線，很少有人使用。競技釣愛好者一般都選用槽寬1.5厘米，頭粗3毫米的黑色塑料鉛皮座。

27.鉛皮：卷在鉛皮座上當鉛墜使用的鉛製品。選購鉛皮，一定要按鉛皮座的槽寬購買，如買不到合適的，可以買寬一點的再裁成合適的寬度。窄的最好不用，免得鉛皮在鉛皮座上自由移動而降低了浮漂信號的准確性。

另外鉛皮過厚不易卷動和展開，調漂時很不方便，更不利於浮漂的微調。鉛皮過薄，在使用中容易被水壓沖開，如果內有小調整片就會丟失，造成浮漂的調目改變。0.25～0.3毫米厚的鉛皮比較好用。

28.8字環：一頭連接母線，一頭連接子線，兩頭均可以自由轉動的金屬連按環，體積很小。競技釣鯽用的8字環長度一般在1厘米以內。

29.鴨嘴環：功能同8字環相同，只是拴子線的一頭是一個鴨嘴形的卡子，只需把頭部打了扣的子線勒進去就行了。鴨嘴環因換子線快而著稱，但是又因傷子線而遭很多人棄用。

30.魚鉤：國內的競技釣鯽比賽是禁止使用有倒刺魚鉤的。其實手竿釣鯽只要掌握了正確的提竿動作，中魚後控竿得當，在任何場合都無需使用有倒刺的魚鉤。魚鉤有倒刺很容易對人體造成傷害，鉤住衣物後也很難摘下來，而且中魚動作用力稍大一點，就會撕破魚嘴，建議大家即使是休閑釣，最好也使用無倒刺魚鉤。

用鉤偏大是初學釣魚者的一個通病，總擔心鉤子小了鉤不住大魚。釣鯽魚的魚鉤鈞，鉤門寬度最好是魚嘴直徑的三分之一左右。當鉤門寬度超過二分之一時，魚不易將帶鉤的餌球吸入嘴中。

競技釣普遍使用無倒刺袖型和丸型鉤。其他邊鉤只要鉤門寬，鉤柄短，鉤尖長都可以用來釣鯽魚。比賽中魚情正常時，一般使用條粗一點的魚鉤，一是結實，再就是鉤的自重相對大一些，可以加大對浮漂位移的影響。金色、銀色魚鉤會引起魚的警覺，最好不用。

另外，購買魚鉤時，對鉤的剛性要檢查一下，一拉就張嘴的魚鉤最好別買。

31.浮漂：一種能漂浮在水面向釣魚人傳達魚訊的標志。浮漂也可以稱為浮子、漂。目前競技釣手使用的浮漂，主浮體主要是孔雀翎、巴爾沙木、蘆葦這三種材料製作的。這類浮漂由腳、主浮體、示標三個部分組合而成。漂腳用於固定浮漂，有竹腳、碳腳、玻璃鋼腳之分。主浮體的外表塗有防水塗料，保持浮體的浮力穩定性。塗有多種顏色的示標也被稱為標示桿、漂苗子、漂尖子、漂尾。示標一般分為實心和空心兩種，實心的是玻璃鋼製品，空心的是比尼爾塑料管。

為了適應不同水深、不同釣法的需要，浮漂被製造商做成不同的形狀和不同的號數。浮漂是否實用，性能是否優良，完全取決於浮漂製造商對釣鯽運動的理解程度和對製造工藝的選擇以及在質量上的追求。

32.長身漂：一種主浮體細而長，示標也細而長，漂腳長度適中，專門用於釣底、釣離底、釣深水的浮漂。這種浮漂在水中移動時受水的阻力小，穩定性好，站立後二次下沉均勻緩慢，行程大，特別適合捕捉鯽魚的離底"截殺"信號。對魚在底部吸餌產生的輕微拉力、反應極為靈敏，是釣底必不可少的浮漂。

長身漂中又分為長身長尾（示標）和長身短尾兩種。長尾可達12目以上到20目之間；短尾在12目以內，如果是軟短尾大致在7目左右。

長身漂其漂身越長越細，示標越長越細，就越靈敏。但調釣得如果不正確，也會降低靈敏度或過於靈敏常出現假信號。

33.短身漂：一種入水後站立快、適合於釣浮的專用浮漂。有人也把它稱為棗核漂。短身、短尾、短腳，總長10厘米上下，而且漂身不太粗的短身漂，更適合於釣中上水層。短身長尾、長腳的浮漂不適合於釣浮。

目前市場上出售的短身漂，基本上是用於溪釣和冰釣的，雖說也能用於競技釣鯽，但不太理想。很多競技釣愛好者都自己改制軟尾短身漂，示標只留4目，漂腳也很短。

34.急收肩浮漂：也稱為鈍肩漂。因浮漂主浮體上根部呈傘狀斜平面，當浮漂在水中失去牽引力上浮時，水對其端面形成的阻力較大，使它獨具特點，專用於釣吐餌快的滑魚。

35.大肚漂：一種漂身短，漂尾長，漂腳短的浮漂。這種浮漂由於材料和加工工藝的關系，一股是木製品。大肚漂重心點低，站立較快，二次下沉前的停頓時間相對長一點，在釣中下層鯽魚方面具有優勢。

36.軟身漂：目前專指用於釣鯽的去殼孔雀翎浮漂。這種浮漂能稍微彎曲，浮力比同體積帶殼孔雀翎浮漂要大，靈敏度高，使用不當容易斷裂。

37.硬身漂：過去專指帶殼孔雀翎浮漂。如今泛指漂身不能彎曲的浮漂。孔雀翎、木質、蘆葦、豪豬刺等材料製成的浮漂都是硬身漂。

38.釣箱：競技釣必備釣具。它既能存放釣餌、食盆等物品，又能當座椅，還是安放架竿、食盒、魚護的連接體。

釣箱是塑料製品，按容積（立升）區分大小。購買釣箱，一定要自己的身高來選擇大小。以坐在上面大小腿形成70度左右的角度為合適。

39.釣箱配件：指用金屬螺絲固定在釣箱前端不同位置，連接安放架竿、食盒、魚護的配件，是用於競技釣的釣箱必不可少的配件，有塑料和不銹鋼兩種類型的配件。因材質和加工難度不同，兩類配件的售價相差很大。

40.釣箱附件：像裝在釣箱後面的傘架，裝在釣箱側下端可起到調節釣箱平穩的調節腳，裝在釣箱蓋上的座墊和帶靠背的折，裝在釣箱側面用於臨時插竿的竿掛都屬於附件。這些附件並非必備之物，可以根據個人愛好和需要選擇安裝

41.摘鉤器：細長帶前叉的金屬或塑料製品，當魚鉤掛在魚嘴深處，用手無法摘鉤時，用它把鉤頂下來。

42.摘魚器：裝在魚護護圈上細長的不銹鋼釺，將帶著魚的鉤掛在鋼釺上，拉住子線向下轉動魚鉤，使鉤尖朝下，魚從無倒刺鉤上自動滑落到護中。

43.拉餌盤：盤中央貼有經過電鍍處理的強力磁片或磁條，能分開吸住雙鉤便於拉餌的輔助用具。拉餌盤種類繁多，因比較簡單也可以白己製作。目前較為流行的拉餌盤只貼一根5厘米長短的強磁條。有些釣手不用拉餌盤，也照樣能拉出漂亮的餌粒。

44.魚護：競技釣魚護，要求護口大，護長兩米上下（確保各種賽場魚護都能入水），護網眼不大於l厘米。護的顏色不要太鮮艷，以免驚魚。

45.抄網：競技釣使用的抄網，口不要過大，30厘米左右即可。網兜不要過深，否則容易拉斷子線，另外取摘魚也費事。抄網全長在l.8～2米最適用。有些抄網把做得很精緻但太短，遇上水面低的賽場，抄魚就不方便，影響比賽。

46.釣魚鏡：釣魚鏡雖說也是大陽鏡，但它一定要有偏光作用，這樣才能盡量把水波的反光濾掉，便於在陽光下觀漂。

47.釣魚帽：釣魚帽同其他運動帽差別最大的就是帽沿很長，更利於遮擋陽光。另外多一根帽帶，有風時不會把帽子刮跑。日本的釣魚帽，有帽帶的是海釣帽子，無帽帶的是淡水釣帽子

⑥ 無鉛漂適合釣什麼魚，釣青魚怎樣調漂

找底：使用無鉛漂需要搭配大一些的墜子。將釣組組裝好沉入水中，完成找底。修剪鉛皮：找底之後，下拉浮漂，距離大致控制在比子線長度稍微多一點，然後通過不斷修剪墜子，讓浮漂在水中慢慢上升，目數到4-5目時停止修剪。釣目：最後調節的就是釣目。這個目數是在掛餌之後調節的，略微調整即可。

一、無鉛漂適合釣什麼魚

魚漂是垂釣的時候要用到的重要工具，主要是在調漂的時候用到。而魚漂的種類就是比較多的，而且其中也有很多效果比較好的種類。在眾多種類之中，無鉛漂就是經常用到的一種漂，也是效果非常好的一種漂。不過，魚漂種類不同，在很多方面都是有差異的，而適用的場合也是不同的。如果使用的是無鉛漂，則也需要注意場合問題。
從垂釣魚種的體型來看，無鉛漂適合垂釣一些體型比較大的魚種，比如青魚、鯉魚、鰱鱅等，都可以用無鉛漂來垂釣。再者，需要注意的一個方面就是垂釣的方式，以及垂釣的場所。如果使用的是無鉛漂，則建議在黑坑之中垂釣的時候使用，或者在競技釣的情況下使用，效果就是非常不錯的。

二、無鉛漂釣青魚怎樣調漂

上文已經介紹過，在使用無鉛漂的時候，可以垂釣體型比較大的魚種，而青魚就是其中之一。如果使用無鉛漂來垂釣青魚的話，則根據無鉛漂的特徵來調漂就是一個十分重要的步驟：
1、找底：在使用無鉛漂的時候，需要用到大一些的墜，才是比較合適的。主要就是將釣組中的工具准備並且組裝好，然後沉入水中，完成找底步驟。此時，垂釣者就會對於水域之中的狀態有比較多的了解，在之後垂釣的時候更方便開展垂釣的過程。
2、修剪鉛皮：找底之之後下拉浮漂，距離大致控制在比子線長度稍微多一點。然後，通過不斷修剪墜子這個過程，就可以讓浮漂在水中慢慢上升了。當浮漂露出水面的目數是4到5目的時候，就可以停止了。在垂釣青魚的時候，這個目數范圍就是非常合適的。
3、釣目：最後調節的則是釣目。這個目數是在掛餌之中才能進行調節的，進行細微調整即可。

⑦ 釣魚主線為什麼裝兩個鉛皮座，怎麼裝，怎麼調，怎麼釣，懇請師伯賜教

釣魚主線裝兩個鉛皮座是因為這種方法能夠更加靈敏地感知到魚是否有上鉤

雙鉛釣法就是在主線上使用兩個鉛皮座，直白講就是把釣跑鉛的鉛墜重量分散開來變成兩部分一部分懸浮在水中另一部分躺底，其中懸浮在水中鉛墜的重量等於浮漂的浮力，底部鉛墜則類似於小跑鉛，這種方法比起跑鉛和大鉛墜觸底要靈敏許多。

主線雙鉛釣法的釣組製作相對簡單一些，只是在我們平常使用的主線線組中，又加了兩顆太空豆一個鉛皮座，如下圖所示：

使用方法：主線雙鉛釣法在調漂時略為復雜一些！採用上鉛帶雙鉤半水調漂，這時下鉛座處於無鉛狀態。調漂時根據浮漂吃鉛量大小、鉤重、目標魚大小，調1目至多目。通常浮漂吃鉛量小、鉤重輕、釣大型魚調目高一些，浮漂吃鉛量大、鉤重大、釣鯽魚類小型魚調目低一些。

上鉛帶雙鉤半水調好目數後下鉛皮座加鉛，使雙鉛重量大於浮漂浮力。

(7)無鉛加固子線連接方法擴展閱讀：

雙鉛釣法的優點

非常適合野釣時大風、大浪、流水、走漂、水體特別深（懸墜釣法難以調漂時）或者水底特別凸凹不平時都可以使用雙鉛釣法。

由於是雙鉛，重量大，鉤餌下水迅速，還可以有效地避免水中的雜魚影響。由於上鉛重力等於浮漂的浮力，根據水情我們只要調節下鉛皮座重量就可以了。如果水流較大就可以適當的增加鉛皮。

⑧ 釣魚高手請您幫幫忙

一、釣具類

1.手竿種類：指不帶收放線裝置的釣竿，是我國目前最為流行的釣竿之一。手竿分為拔節竿、插節竿兩大類。拔節竿有長節竿、短節竿之分。按使用類別來分，有鯽竿、鯉竿、溪釣竿三種。

手竿大多數是使用平紋玻璃纖維布同不飽和聚酯復合加工而成，被俗稱為玻璃鋼魚竿。還有一種是用碳素纖維同不飽和聚酯復合加工而成，被稱為碳素魚竿。因碳纖維布的售價要遠遠高於玻璃纖維布的售價，所以碳素魚竿比玻璃鋼魚竿要貴許多。碳素纖維強度比玻璃纖維強度高，自重卻很輕，製成的手竿同玻璃鋼手竿在同強度條件下自重要輕一些，所以很受競技釣愛好者的青睞。

有些廠家出於價格、性能比的考慮，生產一些混合材料的釣竿，在內層和外層用不同纖維製成；也有前三節是碳素纖維製作的，尾節是玻璃鋼的。這種釣竿在價格和性能上具有一定優勢，但容易讓人誤解為是假碳素竿而不被釣魚人接受。

2.竿長：指手竿組裝或展開後的實際長度。實用范圍的長度（指採用齊竿線釣法）分別為：2.7米、3.6米、4.5米、5.4米、6.3米。目前國內競技釣鯽比賽規則多規定3.6米長的手竿為比賽用竿。平時用於休閑釣，5.4米長的手竿也足夠用了。使用6.3米以上的手竿釣鯽魚，在齊竿線釣法中應該說是很難了。因為釣竿過長，*作起來十分麻煩，鯽魚吃餌的動作本來就小，浮漂拋得太遠，很多輕微的信號無法識別。

鯽魚為了覓食必然從深水游向有食物存積的邊岸。無論是河流、湖泊，還是水庫、離岸邊3～4米、水深在1.5米上下，水流平緩、水底平整的區域，都會成為魚的覓食通道，4.5米的手竿完全能夠得著這個范圍。有時釣竿用得過長反而使位釣點越過了魚的覓食通道，造成得不償失的結果。

3.手竿硬度：指手竿所能承受的拉力。承受拉力大的，為硬度高，反之則低。我國的鯽魚，無論是野生的還是飼養的，體重超過0.8千克的不多見。所以使用硬調的手竿釣鯽魚就完全可以了。

硬調竿，既能利用適中的彈性所產生的曳力，對釣線起到緩沖保護作用，又可以盡量地避免因釣竿過硬撕破魚唇。適中的調性又能產生良好的手感，可以為釣魚人增添不少遛魚的樂趣。而柔中帶硬的硬調竿所具有的良好彈性，也可以將0.2千克左右重的鯽魚直接飛上岸來，省去用抄網的麻煩，比較適合比賽中使用，對釣鯽初學者來說也比較好掌握。

4．手竿調性：調性實際說的就是手竿強度，指一支完全展開的手竿，在尾節保持水平狀態下，通過竿梢能提起多大的配重，同時竿體出現多大的彎曲度。承重越大彎曲度越小的釣竿，調性越硬。手竿調性一般分為中調、中硬調、硬調、超硬調、極硬調五個等級。

5.調性均勻性：釣竿在受力彎曲後的弧度的均勻性好的釣竿其弧度呈平緩過渡的狀態；均勻性差的釣竿其弧度中有死角出現。

目前商店出售的手竿，僅從外觀上很難判斷其品質，被標注的硬度與實際硬度不符的現象常有出現。而調性的均勻性是否良好，在釣竿不實際負重的狀態下，是很難檢測的。建議釣友在購買手竿時最好自己動手測試硬度和調性的均勻度，以免被某些釣竿誇大其詞的標注及華麗的外表所欺騙。

6.稱重檢驗：挑選手竿時，不看竿上的調性標注，而是根據一個實用標准來檢驗竿體硬度的方法。比如說，要挑選一支釣鯽用的插節竿，我們就讓它稱0.3千克的重物，拔節竿稱0.4千克的重物。

用事先准備好的配重或臨時用塑料袋裝入標有重量的魚餌當配重，把它系在竿悄上，然後慢慢揚起釣竿，當配重離地後讓竿梢尖與竿柄底部保持在一個水平線上，這時如果釣竿的彎曲度在竿長的二分之一上下，其硬度就適合於釣鯽用。如果第三節也明顯彎曲就軟了點，要是只彎到第二節，第三節幾乎沒變形，那麼又硬了點。

7.插節竿：插節竿是手竿中的一種分體式釣竿，按日文漢字的中文發音，被人們稱為"並繼式"釣竿。插節竿在使用時要一節一節地從上（竿梢）至下插接後，才能成為一支完整的釣竿。

插節竿因分體面減小了伸縮式（拔節）釣竿的空間，因此竿體可以做得較細，又不減低強度，是競技釣發燒友追求的品種。

硬調插節竿用於休閑釣，釣0.5千克上下的鯽魚較為合適。硬中帶柔的調性，既能為釣魚人增添遛魚的樂趣和快感，又不太容易切線，在比賽中又可以用於釣50克以內的小鯽魚；因自重輕，可以節省體力，便於釣手在長時間的比賽中保持良好的競技狀態。目前市場上出售的插節出竿以3.6米長的為主，其調性大多數是硬調和超硬調的，極硬調的插節竿已不多見。

8.拔節竿：拔節竿是伸縮一體的手竿。按日文漢字的中文發音，被稱為"振出式"手竿。拔節竿又分為短節（溪釣竿）、長節（池釣竿）兩種。短節竿雖攜帶方便但強度較低，競技釣愛好者基本上都不使用短節竿。

拔節竿因各自的強度不同，所以單節的長短也略有區別，但釣竿拔出後的總長度相差不大。長節拔節竿的尾節長度一般在100～115厘米上下。為了使竿體能依次收縮進尾節，所以拔節竿同插節竿相比要粗一些。

9.插口：拔節竿連接上節的介面。插口壁厚薄是否一致，插口的橫斷面是否平整，是反映插節竿質量的一個重要環節。

檢查插口的方法，是將上節緩慢地插入下節，此過程中不能有忽松忽緊的現象，應該是越插越緊。插緊後介面處不能出現晃動，抖動釣竿有渾然一體的感覺，節與節之間沒有因松動造成摩擦而產生的雜音。拔出各節時真空嘬力越大，說明上下插接得越緊密。

10.插接量：插節竿上節插入下節的長度。各節應該由上至下逐漸增加插接量，一般首節（竿梢）的插接量不小於6厘米。

平時使用插節竿時，要從竿梢開始依次插入，插時要緩慢並確保插到底部，插得過快會加快竿體內外壁的磨損而造成松動。每插入一節到位後要把插入的那節逆時針方向稍加旋轉一下鎖死插口，旋轉角度不要過大，5度左右為宜。退出時先順時針方向旋轉開鎖之後再拔出上節。

初學釣魚者，因控竿能力較差，在使用插節竿釣上大魚時，容易造成拔河現象，或突然用力過猛，拉斷釣竿，所以要特別注意。

11.搭介面：指拔節竿節與節之間銜接的部位。3.6米的手竿，其竿梢和二節的搭口一般在4厘米以上，二、三節在厘米左右，三、四節在6厘米上下。搭口過短，容易造成拔節和斷裂，而且使用一段時間後因磨損，搭口會變短，所以買手竿時要挑選搭口稍長一點的。

12.上下口：拔節竿每節的上端為上口，下端為下口。上下口的壁厚是否相同，橫斷面是否平整，拔緊內節後，外節同內節是否處於緊密接觸，這都是確保質量和耐用性的重要之處。另外插節竿只有上口，沒有下口。

13.竿堵：手竿收回後防止內節外滑的塞子，也被稱為堵頭。拔節竿有一個上堵（橡膠或木製品），一個下堵（一般是塑料製品），下堵帶有通氣孔，可以散發竿內的水氣。3.6米的插節竿有兩個被連在一起的上堵，沒有下堵。

每次釣完魚回到家中，盡量拔去竿的上堵，讓竿內的水氣揮發掉，免得竿內長期潮濕，捂壞了漆面。

14.活底把：用於減短手竿長度用的可拆裝的底把。一支5.4米的手竿，可以配三個活底把，這樣可以變成4.5米、3.6米、2.7米三種長度的手竿，起到一竿多用的目的。

購買活底把。一定要用釣竿當場配試。

15.辮梢：竿梢尖上粘接的軟辮管（一種化纖織物），用於固定大線的。新釣竿買回後要加工一下辮梢。從竿梢頭算起，在辮梢一厘米長的位置打個死結，剪掉多餘的辮梢，再用打火機把辮頭烤化，讓它自然熔成一個小球。這樣打的結就不會再脫落。然後用耐水性好的快乾強力膠，在辮梢原來的粘接處再點上一小滴膠水，並讓膠液向辮梢上方滲透一點，約5毫米左右。這陣做，一是加固辮梢同竿梢的粘結度，二是保護辮捎不被竿梢頭磨斷。但是千萬要注意的是：膠一定要少滴，如果辮捎全浸了膠，變得通體僵硬，那釣線在辮梢上很難勒得緊，使用中容場造成大線脫落。

16.絕緣把套：由一種絕緣熱縮橡膠製成的，套在手竿底把上能起到絕緣作用，俗稱防電把套的橡膠套。購買防電把套，一定要比釣竿的底把長出5厘米左右，粗細盡量合適。如果原底把是纏了一層線的那種，最好先把線拆掉後再裝防電把套，這樣裝出來的效果更漂亮，也可以不增加底把的直徑。

安裝時考慮到把套的熱縮性，套上絕緣把套後，把套要和釣竿的底把端面齊平。然後用1000瓦以上的電吹風依次逐漸加熱，直到把套收縮包緊底把，再用裁刀把多餘的部分切掉。直接放在明火上加熱也可以，但動作要快，免得燒壞了底把。

17.釣線：目前市場上出售的盒裝釣線，以尼龍線為主。競技釣在用線的搭配上非常講究，而且粗細的變換，往往是在加減0.1個號之間進行的。舉個例子，某場比賽根據魚情狀況，最佳線組為0.4號大線，0.2號子線，如果你用的0.2號子線漲號，實際是0.5號線，這套組合就起不到預想的效果，而且子線粗於大線的"倒拉牛"配置還會造成大線切斷。

買釣線時，除了看牌子和標號外，還得親自檢測線的直徑和強度。目前市場上還沒有供釣魚人專用的檢測工具，只能用外徑千分尺和彈簧秤去檢測。

檢測釣線時，先憑手感檢查線體的平整度、復原性和柔軟度。在光亮處觀察線體的透明度是否一致，然後再測線的直徑和拉力。如果線徑和拉力同此標號的規定值相比出入不大，線徑不超過正百分之十，拉力不超過負百分之十，此線還是可以接受的（目前市場上沒有比標號細，比標准拉力大的釣線出售）。

鯽魚膽子小，警覺性高，所以釣鯽最好使用透明線或無影線，而且在強度夠用的前提下，線越細越好，這樣可以降低鯽魚的警覺性。

18.大線：也稱為主線或母線，指連接竿梢和8字環的釣線，栓鉤的子線不在其中。

大線有兩種拴法：一種是先從線頭10厘米處折回，緊*線頭打一個死結，再從對折後離頭部1厘米處打一個雙扣死結。然後用拇指和食指掏一個剪刀扣，系在竿梢上，量出比釣竿長15厘米的線剪斷，然後按以下順序穿上配件：先穿兩粒太空豆，第一粒用於浮漂復位，第二粒用於限制浮漂上移。穿上插漂座後再穿上一粒或兩粒限制浮漂下移的太空豆（如太空豆很緊，穿一粒就可以）。再穿一粒限制鉛皮上移的太空豆，一個鉛皮座、一粒限制鉛皮座下移的太空豆，最後量出齊竿線長度栓上8字環，剪去多餘穿的線頭，大線就製作完成了。

另一種栓線是，先不量線，按上面的順序先把全部配件穿好後，以8字環為頭，量出比釣竿長出10厘米的線，剪斷後按上面的方法打結就完成了大線的製作。

19.風線：垂釣時，從竿梢到大線入水之前這一段漂於水面或空中的大線，被稱為風線。有人把風線同大線混為一談是錯誤的。

20.水線：水線由部分大線同子線組成，從浮漂腳到水底釣鉤的線被稱為水線。

21.測水深：指用水線來測算水深的方法。調整水線長度確保下鉤到底，浮漂露出水面並同水線、魚鉤保持垂直狀態時，從下鉤到浮漂與水面相交點的高度就是釣點的實際水深。有些釣友在計算水深時忽略了浮漂的長度，這樣會出現不小的誤差。

22.子線：一頭拴鉤，一頭拴在大線的8字環上的釣線被稱為子線。競技釣使用的子線，是由長度不同的雙線組成。除釣浮子線可以和大線同粗以外，一般都比大線細0.2個號到一倍之間，長度在15厘米以內，比台釣的子線要短。子線比大線細可以保護大線不被切斷。子線越細，越可以降低魚的警覺性，而且細而柔軟的子線更利於魚吸餌入嘴。

競技釣專用子線製作方法是比較麻煩的，需要一定的耐性和細心。

先要確定綁多長的子線，再用的硬紙板做一個線支子，長度要比計劃綁的子線長出2厘米。然後把線按照要做的數量纏在支子上，一圈為一副，從支子頂部把線剪斷後，一樣長的線就算準備好了。為了不讓線亂，可以用夾於把線夾在一起。

在掛子線的子線板上，根據定好的鉤距及子線的長度，畫出兩條直線，這樣鉤可以別得很齊。子線兩頭各綁上一隻鉤子後，把雙鉤按事先設定好的鉤距分別別在子線板的上下橫線上。捋齊雙線後在線尾打一個雙結，用一根上粗下細的鋼針（毛衣針粗細）插在未拉死的結孔中，用鋼針上下移動結孔，確定位置後再把結逐漸拉緊從鋼針中滑脫，這樣綁出來的子線長短一致，鉤距相同，連打的結都處在同一位置上。如果用綁鉤器綁鉤，線要備的再長一些。

23.鉤距：指長短兩根子線之間的差距。釣底時雙鉤鉤距不應過大，一般在一個半鉤距以內，但也不能小於半個鉤距，否則會影響魚的吃餌。釣浮時，雙鉤鉤距可以大到三個鉤距。如鉤距過小，中雙尾魚的機會會減少。

24.太空豆：中間帶孔具有很強彈性的撅橡膠粒，用自帶的細鋼絲把母線拉進去，利用其彈性和澀性既能起到限制插漂座及鉛皮座的移動，又能起到改變插漂座及鉛皮座位置的作用。太空豆為了適用於粗細不同的釣線，分為不同型號。競技釣一般使用最緊號最小的太空豆。為了避免魚的注意，最好不使用彩色的，只使用黑的。

25.插漂座：用彈性好的橡膠製作而成。一頭穿母線，一頭可以插入浮漂，能在母線上自由移動，以便調整水線長度。結實有彈性又細小的插漂座最適合於競技釣使用。

26.鉛皮座：帶有中孔，兩頭是圓錐形，能在母線上移動，中間有一細槽便於卷鉛皮的一種塑料製品。也有金屬製作的鉛皮座，因為傷線，很少有人使用。競技釣愛好者一般都選用槽寬1.5厘米，頭粗3毫米的黑色塑料鉛皮座。

27.鉛皮：卷在鉛皮座上當鉛墜使用的鉛製品。選購鉛皮，一定要按鉛皮座的槽寬購買，如買不到合適的，可以買寬一點的再裁成合適的寬度。窄的最好不用，免得鉛皮在鉛皮座上自由移動而降低了浮漂信號的准確性。

另外鉛皮過厚不易卷動和展開，調漂時很不方便，更不利於浮漂的微調。鉛皮過薄，在使用中容易被水壓沖開，如果內有小調整片就會丟失，造成浮漂的調目改變。0.25～0.3毫米厚的鉛皮比較好用。

28.8字環：一頭連接母線，一頭連接子線，兩頭均可以自由轉動的金屬連按環，體積很小。競技釣鯽用的8字環長度一般在1厘米以內。

29.鴨嘴環：功能同8字環相同，只是拴子線的一頭是一個鴨嘴形的卡子，只需把頭部打了扣的子線勒進去就行了。鴨嘴環因換子線快而著稱，但是又因傷子線而遭很多人棄用。

30.魚鉤：國內的競技釣鯽比賽是禁止使用有倒刺魚鉤的。其實手竿釣鯽只要掌握了正確的提竿動作，中魚後控竿得當，在任何場合都無需使用有倒刺的魚鉤。魚鉤有倒刺很容易對人體造成傷害，鉤住衣物後也很難摘下來，而且中魚動作用力稍大一點，就會撕破魚嘴，建議大家即使是休閑釣，最好也使用無倒刺魚鉤。

用鉤偏大是初學釣魚者的一個通病，總擔心鉤子小了鉤不住大魚。釣鯽魚的魚鉤鈞，鉤門寬度最好是魚嘴直徑的三分之一左右。當鉤門寬度超過二分之一時，魚不易將帶鉤的餌球吸入嘴中。

競技釣普遍使用無倒刺袖型和丸型鉤。其他邊鉤只要鉤門寬，鉤柄短，鉤尖長都可以用來釣鯽魚。比賽中魚情正常時，一般使用條粗一點的魚鉤，一是結實，再就是鉤的自重相對大一些，可以加大對浮漂位移的影響。金色、銀色魚鉤會引起魚的警覺，最好不用。

另外，購買魚鉤時，對鉤的剛性要檢查一下，一拉就張嘴的魚鉤最好別買。

31.浮漂：一種能漂浮在水面向釣魚人傳達魚訊的標志。浮漂也可以稱為浮子、漂。目前競技釣手使用的浮漂，主浮體主要是孔雀翎、巴爾沙木、蘆葦這三種材料製作的。這類浮漂由腳、主浮體、示標三個部分組合而成。漂腳用於固定浮漂，有竹腳、碳腳、玻璃鋼腳之分。主浮體的外表塗有防水塗料，保持浮體的浮力穩定性。塗有多種顏色的示標也被稱為標示桿、漂苗子、漂尖子、漂尾。示標一般分為實心和空心兩種，實心的是玻璃鋼製品，空心的是比尼爾塑料管。

為了適應不同水深、不同釣法的需要，浮漂被製造商做成不同的形狀和不同的號數。浮漂是否實用，性能是否優良，完全取決於浮漂製造商對釣鯽運動的理解程度和對製造工藝的選擇以及在質量上的追求。

32.長身漂：一種主浮體細而長，示標也細而長，漂腳長度適中，專門用於釣底、釣離底、釣深水的浮漂。這種浮漂在水中移動時受水的阻力小，穩定性好，站立後二次下沉均勻緩慢，行程大，特別適合捕捉鯽魚的離底"截殺"信號。對魚在底部吸餌產生的輕微拉力、反應極為靈敏，是釣底必不可少的浮漂。

長身漂中又分為長身長尾（示標）和長身短尾兩種。長尾可達12目以上到20目之間；短尾在12目以內，如果是軟短尾大致在7目左右。

長身漂其漂身越長越細，示標越長越細，就越靈敏。但調釣得如果不正確，也會降低靈敏度或過於靈敏常出現假信號。

33.短身漂：一種入水後站立快、適合於釣浮的專用浮漂。有人也把它稱為棗核漂。短身、短尾、短腳，總長10厘米上下，而且漂身不太粗的短身漂，更適合於釣中上水層。短身長尾、長腳的浮漂不適合於釣浮。

目前市場上出售的短身漂，基本上是用於溪釣和冰釣的，雖說也能用於競技釣鯽，但不太理想。很多競技釣愛好者都自己改制軟尾短身漂，示標只留4目，漂腳也很短。

34.急收肩浮漂：也稱為鈍肩漂。因浮漂主浮體上根部呈傘狀斜平面，當浮漂在水中失去牽引力上浮時，水對其端面形成的阻力較大，使它獨具特點，專用於釣吐餌快的滑魚。

35.大肚漂：一種漂身短，漂尾長，漂腳短的浮漂。這種浮漂由於材料和加工工藝的關系，一股是木製品。大肚漂重心點低，站立較快，二次下沉前的停頓時間相對長一點，在釣中下層鯽魚方面具有優勢。

36.軟身漂：目前專指用於釣鯽的去殼孔雀翎浮漂。這種浮漂能稍微彎曲，浮力比同體積帶殼孔雀翎浮漂要大，靈敏度高，使用不當容易斷裂。

37.硬身漂：過去專指帶殼孔雀翎浮漂。如今泛指漂身不能彎曲的浮漂。孔雀翎、木質、蘆葦、豪豬刺等材料製成的浮漂都是硬身漂。

38.釣箱：競技釣必備釣具。它既能存放釣餌、食盆等物品，又能當座椅，還是安放架竿、食盒、魚護的連接體。

釣箱是塑料製品，按容積（立升）區分大小。購買釣箱，一定要自己的身高來選擇大小。以坐在上面大小腿形成70度左右的角度為合適。

39.釣箱配件：指用金屬螺絲固定在釣箱前端不同位置，連接安放架竿、食盒、魚護的配件，是用於競技釣的釣箱必不可少的配件，有塑料和不銹鋼兩種類型的配件。因材質和加工難度不同，兩類配件的售價相差很大。

40.釣箱附件：像裝在釣箱後面的傘架，裝在釣箱側下端可起到調節釣箱平穩的調節腳，裝在釣箱蓋上的座墊和帶*背的折，裝在釣箱側面用於臨時插竿的竿掛都屬於附件。這些附件並非必備之物，可以根據個人愛好和需要選擇安裝

41.摘鉤器：細長帶前*的金屬或塑料製品，當魚鉤掛在魚嘴深處，用手無法摘鉤時，用它把鉤頂下來。

42.摘魚器：裝在魚護護圈上細長的不銹鋼釺，將帶著魚的鉤掛在鋼釺上，拉住子線向下轉動魚鉤，使鉤尖朝下，魚從無倒刺鉤上自動滑落到護中。

43.拉餌盤：盤中央貼有經過電鍍處理的強力磁片或磁條，能分開吸住雙鉤便於拉餌的輔助用具。拉餌盤種類繁多，因比較簡單也可以白己製作。目前較為流行的拉餌盤只貼一根5厘米長短的強磁條。有些釣手不用拉餌盤，也照樣能拉出漂亮的餌粒。

44.魚護：競技釣魚護，要求護口大，護長兩米上下（確保各種賽場魚護都能入水），護網眼不大於l厘米。護的顏色不要太鮮艷，以免驚魚。

45.抄網：競技釣使用的抄網，口不要過大，30厘米左右即可。網兜不要過深，否則容易拉斷子線，另外取摘魚也費事。抄網全長在l.8～2米最適用。有些抄網把做得很精緻但太短，遇上水面低的賽場，抄魚就不方便，影響比賽。

46.釣魚鏡：釣魚鏡雖說也是大陽鏡，但它一定要有偏光作用，這樣才能盡量把水波的反光濾掉，便於在陽光下觀漂。

47.釣魚帽：釣魚帽同其他運動帽差別最大的就是帽沿很長，更利於遮擋陽光。另外多一根帽帶，有風時不會把帽子刮跑。日本的釣魚帽，有帽帶的是海釣帽子，無帽帶的是淡水釣帽子。

⑨ 釣魚須知

1，首先注意安全，不要在高壓線下垂釣防止桿碰觸電，雨天防雷擊，
2，結伴而行，有事相互照應。
3、「春釣灘，夏釣淵，秋釣陰，冬釣暖.
4、「夏季不釣東南風」
盛暑夏季因為天氣炎熱，氣溫很高，東南風會帶來大量水蒸氣，使大氣中的水分增多，氣壓變低，造成水體溶氧量減少。魚兒在缺氧的情況下，不愛進食和活動，上鉤率很低。漁諺說：「釣翁釣翁，不釣東南風」就是這個意思。
5、「寧釣日落後，不釣雷雨前」。雷雨前氣壓低，缺氧，魚兒無食慾。
6、「早晚釣近，中午釣遠」
一般天然水域的魚兒都比較機警膽小，它們為躲避人畜和其他動物的干擾，白天都不到岸邊活動、覓食，只是在早晚光線暗淡，夜深人靜時才到岸邊來活動、覓食，這就是早晚釣邊的道路。 2條
釣魚開放日為每年的9月1日，請勿在釣魚開放日前釣魚。
自覺維護湖邊和湖裡的清潔，增強環境保護意識。

1.請遵守釣魚規則 ,選擇性能好、船齡淺、設備全、信譽佳的海釣船,身體不適，宿醉未醒或疾病初愈，應避免海釣。 2.具體時間、環境保護、釣到幼魚請放生、每人最多掉3條魚、請文明釣魚、不能大生喧嘩。 3.一般天然水域的魚兒都比較機警膽小，它們為躲避人畜和其他動物的干擾，白天都不到岸邊活動、覓食，只是在早晚光線暗淡，夜深人靜時才到岸邊來活動、覓食，這就是早晚釣邊的道路。
總結：遵守釣魚規則，讓我們一起行動起來！手竿種類：指不帶收放線裝置的釣竿，是我國目前最為流行的釣竿之一。手竿分為拔節竿、插節竿兩大類。拔節竿有長節竿、短節竿之分。按使用類別來分，有鯽竿、鯉竿、溪釣竿三種。

手竿大多數是使用平紋玻璃纖維布同不飽和聚酯復合加工而成，被俗稱為玻璃鋼魚竿。還有一種是用碳素纖維同不飽和聚酯復合加工而成，被稱為碳素魚竿。因碳纖維布的售價要遠遠高於玻璃纖維布的售價，所以碳素魚竿比玻璃鋼魚竿要貴許多。碳素纖維強度比玻璃纖維強度高，自重卻很輕，製成的手竿同玻璃鋼手竿在同強度條件下自重要輕一些，所以很受競技釣愛好者的青睞。

有些廠家出於價格、性能比的考慮，生產一些混合材料的釣竿，在內層和外層用不同纖維製成；也有前三節是碳素纖維製作的，尾節是玻璃鋼的。這種釣竿在價格和性能上具有一定優勢，但容易讓人誤解為是假碳素竿而不被釣魚人接受。

2.竿長：指手竿組裝或展開後的實際長度。實用范圍的長度（指採用齊竿線釣法）分別為：2.7米、3.6米、4.5米、5.4米、6.3米。目前國內競技釣鯽比賽規則多規定3.6米長的手竿為比賽用竿。平時用於休閑釣，5.4米長的手竿也足夠用了。使用6.3米以上的手竿釣鯽魚，在齊竿線釣法中應該說是很難了。因為釣竿過長，*作起來十分麻煩，鯽魚吃餌的動作本來就小，浮漂拋得太遠，很多輕微的信號無法識別。

鯽魚為了覓食必然從深水游向有食物存積的邊岸。無論是河流、湖泊，還是水庫、離岸邊3～4米、水深在1.5米上下，水流平緩、水底平整的區域，都會成為魚的覓食通道，4.5米的手竿完全能夠得著這個范圍。有時釣竿用得過長反而使位釣點越過了魚的覓食通道，造成得不償失的結果。

3.手竿硬度：指手竿所能承受的拉力。承受拉力大的，為硬度高，反之則低。我國的鯽魚，無論是野生的還是飼養的，體重超過0.8千克的不多見。所以使用硬調的手竿釣鯽魚就完全可以了。

硬調竿，既能利用適中的彈性所產生的曳力，對釣線起到緩沖保護作用，又可以盡量地避免因釣竿過硬撕破魚唇。適中的調性又能產生良好的手感，可以為釣魚人增添不少遛魚的樂趣。而柔中帶硬的硬調竿所具有的良好彈性，也可以將0.2千克左右重的鯽魚直接飛上岸來，省去用抄網的麻煩，比較適合比賽中使用，對釣鯽初學者來說也比較好掌握。

4．手竿調性：調性實際說的就是手竿強度，指一支完全展開的手竿，在尾節保持水平狀態下，通過竿梢能提起多大的配重，同時竿體出現多大的彎曲度。承重越大彎曲度越小的釣竿，調性越硬。手竿調性一般分為中調、中硬調、硬調、超硬調、極硬調五個等級。

5.調性均勻性：釣竿在受力彎曲後的弧度的均勻性好的釣竿其弧度呈平緩過渡的狀態；均勻性差的釣竿其弧度中有死角出現。

目前商店出售的手竿，僅從外觀上很難判斷其品質，被標注的硬度與實際硬度不符的現象常有出現。而調性的均勻性是否良好，在釣竿不實際負重的狀態下，是很難檢測的。建議釣友在購買手竿時最好自己動手測試硬度和調性的均勻度，以免被某些釣竿誇大其詞的標注及華麗的外表所欺騙。

6.稱重檢驗：挑選手竿時，不看竿上的調性標注，而是根據一個實用標准來檢驗竿體硬度的方法。比如說，要挑選一支釣鯽用的插節竿，我們就讓它稱0.3千克的重物，拔節竿稱0.4千克的重物。

用事先准備好的配重或臨時用塑料袋裝入標有重量的魚餌當配重，把它系在竿悄上，然後慢慢揚起釣竿，當配重離地後讓竿梢尖與竿柄底部保持在一個水平線上，這時如果釣竿的彎曲度在竿長的二分之一上下，其硬度就適合於釣鯽用。如果第三節也明顯彎曲就軟了點，要是只彎到第二節，第三節幾乎沒變形，那麼又硬了點。

7.插節竿：插節竿是手竿中的一種分體式釣竿，按日文漢字的中文發音，被人們稱為"並繼式"釣竿。插節竿在使用時要一節一節地從上（竿梢）至下插接後，才能成為一支完整的釣竿。

插節竿因分體面減小了伸縮式（拔節）釣竿的空間，因此竿體可以做得較細，又不減低強度，是競技釣發燒友追求的品種。

硬調插節竿用於休閑釣，釣0.5千克上下的鯽魚較為合適。硬中帶柔的調性，既能為釣魚人增添遛魚的樂趣和快感，又不太容易切線，在比賽中又可以用於釣50克以內的小鯽魚；因自重輕，可以節省體力，便於釣手在長時間的比賽中保持良好的競技狀態。目前市場上出售的插節出竿以3.6米長的為主，其調性大多數是硬調和超硬調的，極硬調的插節竿已不多見。

8.拔節竿：拔節竿是伸縮一體的手竿。按日文漢字的中文發音，被稱為"振出式"手竿。拔節竿又分為短節（溪釣竿）、長節（池釣竿）兩種。短節竿雖攜帶方便但強度較低，競技釣愛好者基本上都不使用短節竿。

拔節竿因各自的強度不同，所以單節的長短也略有區別，但釣竿拔出後的總長度相差不大。長節拔節竿的尾節長度一般在100～115厘米上下。為了使竿體能依次收縮進尾節，所以拔節竿同插節竿相比要粗一些。

9.插口：拔節竿連接上節的介面。插口壁厚薄是否一致，插口的橫斷面是否平整，是反映插節竿質量的一個重要環節。

檢查插口的方法，是將上節緩慢地插入下節，此過程中不能有忽松忽緊的現象，應該是越插越緊。插緊後介面處不能出現晃動，抖動釣竿有渾然一體的感覺，節與節之間沒有因松動造成摩擦而產生的雜音。拔出各節時真空嘬力越大，說明上下插接得越緊密。

10.插接量：插節竿上節插入下節的長度。各節應該由上至下逐漸增加插接量，一般首節（竿梢）的插接量不小於6厘米。

平時使用插節竿時，要從竿梢開始依次插入，插時要緩慢並確保插到底部，插得過快會加快竿體內外壁的磨損而造成松動。每插入一節到位後要把插入的那節逆時針方向稍加旋轉一下鎖死插口，旋轉角度不要過大，5度左右為宜。退出時先順時針方向旋轉開鎖之後再拔出上節。

初學釣魚者，因控竿能力較差，在使用插節竿釣上大魚時，容易造成拔河現象，或突然用力過猛，拉斷釣竿，所以要特別注意。

11.搭介面：指拔節竿節與節之間銜接的部位。3.6米的手竿，其竿梢和二節的搭口一般在4厘米以上，二、三節在厘米左右，三、四節在6厘米上下。搭口過短，容易造成拔節和斷裂，而且使用一段時間後因磨損，搭口會變短，所以買手竿時要挑選搭口稍長一點的。

12.上下口：拔節竿每節的上端為上口，下端為下口。上下口的壁厚是否相同，橫斷面是否平整，拔緊內節後，外節同內節是否處於緊密接觸，這都是確保質量和耐用性的重要之處。另外插節竿只有上口，沒有下口。

13.竿堵：手竿收回後防止內節外滑的塞子，也被稱為堵頭。拔節竿有一個上堵（橡膠或木製品），一個下堵（一般是塑料製品），下堵帶有通氣孔，可以散發竿內的水氣。3.6米的插節竿有兩個被連在一起的上堵，沒有下堵。

每次釣完魚回到家中，盡量拔去竿的上堵，讓竿內的水氣揮發掉，免得竿內長期潮濕，捂壞了漆面。

14.活底把：用於減短手竿長度用的可拆裝的底把。一支5.4米的手竿，可以配三個活底把，這樣可以變成4.5米、3.6米、2.7米三種長度的手竿，起到一竿多用的目的。

購買活底把。一定要用釣竿當場配試。

15.辮梢：竿梢尖上粘接的軟辮管（一種化纖織物），用於固定大線的。新釣竿買回後要加工一下辮梢。從竿梢頭算起，在辮梢一厘米長的位置打個死結，剪掉多餘的辮梢，再用打火機把辮頭烤化，讓它自然熔成一個小球。這樣打的結就不會再脫落。然後用耐水性好的快乾強力膠，在辮梢原來的粘接處再點上一小滴膠水，並讓膠液向辮梢上方滲透一點，約5毫米左右。這陣做，一是加固辮梢同竿梢的粘結度，二是保護辮捎不被竿梢頭磨斷。但是千萬要注意的是：膠一定要少滴，如果辮捎全浸了膠，變得通體僵硬，那釣線在辮梢上很難勒得緊，使用中容場造成大線脫落。

16.絕緣把套：由一種絕緣熱縮橡膠製成的，套在手竿底把上能起到絕緣作用，俗稱防電把套的橡膠套。購買防電把套，一定要比釣竿的底把長出5厘米左右，粗細盡量合適。如果原底把是纏了一層線的那種，最好先把線拆掉後再裝防電把套，這樣裝出來的效果更漂亮，也可以不增加底把的直徑。

安裝時考慮到把套的熱縮性，套上絕緣把套後，把套要和釣竿的底把端面齊平。然後用1000瓦以上的電吹風依次逐漸加熱，直到把套收縮包緊底把，再用裁刀把多餘的部分切掉。直接放在明火上加熱也可以，但動作要快，免得燒壞了底把。

17.釣線：目前市場上出售的盒裝釣線，以尼龍線為主。競技釣在用線的搭配上非常講究，而且粗細的變換，往往是在加減0.1個號之間進行的。舉個例子，某場比賽根據魚情狀況，最佳線組為0.4號大線，0.2號子線，如果你用的0.2號子線漲號，實際是0.5號線，這套組合就起不到預想的效果，而且子線粗於大線的"倒拉牛"配置還會造成大線切斷。

買釣線時，除了看牌子和標號外，還得親自檢測線的直徑和強度。目前市場上還沒有供釣魚人專用的檢測工具，只能用外徑千分尺和彈簧秤去檢測。

檢測釣線時，先憑手感檢查線體的平整度、復原性和柔軟度。在光亮處觀察線體的透明度是否一致，然後再測線的直徑和拉力。如果線徑和拉力同此標號的規定值相比出入不大，線徑不超過正百分之十，拉力不超過負百分之十，此線還是可以接受的（目前市場上沒有比標號細，比標准拉力大的釣線出售）。

鯽魚膽子小，警覺性高，所以釣鯽最好使用透明線或無影線，而且在強度夠用的前提下，線越細越好，這樣可以降低鯽魚的警覺性。

18.大線：也稱為主線或母線，指連接竿梢和8字環的釣線，栓鉤的子線不在其中。

大線有兩種拴法：一種是先從線頭10厘米處折回，緊靠線頭打一個死結，再從對折後離頭部1厘米處打一個雙扣死結。然後用拇指和食指掏一個剪刀扣，系在竿梢上，量出比釣竿長15厘米的線剪斷，然後按以下順序穿上配件：先穿兩粒太空豆，第一粒用於浮漂復位，第二粒用於限制浮漂上移。穿上插漂座後再穿上一粒或兩粒限制浮漂下移的太空豆（如太空豆很緊，穿一粒就可以）。再穿一粒限制鉛皮上移的太空豆，一個鉛皮座、一粒限制鉛皮座下移的太空豆，最後量出齊竿線長度栓上8字環，剪去多餘穿的線頭，大線就製作完成了。

另一種栓線是，先不量線，按上面的順序先把全部配件穿好後，以8字環為頭，量出比釣竿長出10厘米的線，剪斷後按上面的方法打結就完成了大線的製作。

19.風線：垂釣時，從竿梢到大線入水之前這一段漂於水面或空中的大線，被稱為風線。有人把風線同大線混為一談是錯誤的。

20.水線：水線由部分大線同子線組成，從浮漂腳到水底釣鉤的線被稱為水線。

21.測水深：指用水線來測算水深的方法。調整水線長度確保下鉤到底，浮漂露出水面並同水線、魚鉤保持垂直狀態時，從下鉤到浮漂與水面相交點的高度就是釣點的實際水深。有些釣友在計算水深時忽略了浮漂的長度，這樣會出現不小的誤差。

22.子線：一頭拴鉤，一頭拴在大線的8字環上的釣線被稱為子線。競技釣使用的子線，是由長度不同的雙線組成。除釣浮子線可以和大線同粗以外，一般都比大線細0.2個號到一倍之間，長度在15厘米以內，比台釣的子線要短。子線比大線細可以保護大線不被切斷。子線越細，越可以降低魚的警覺性，而且細而柔軟的子線更利於魚吸餌入嘴。

競技釣專用子線製作方法是比較麻煩的，需要一定的耐性和細心。

先要確定綁多長的子線，再用的硬紙板做一個線支子，長度要比計劃綁的子線長出2厘米。然後把線按照要做的數量纏在支子上，一圈為一副，從支子頂部把線剪斷後，一樣長的線就算準備好了。為了不讓線亂，可以用夾於把線夾在一起。

在掛子線的子線板上，根據定好的鉤距及子線的長度，畫出兩條直線，這樣鉤可以別得很齊。子線兩頭各綁上一隻鉤子後，把雙鉤按事先設定好的鉤距分別別在子線板的上下橫線上。捋齊雙線後在線尾打一個雙結，用一根上粗下細的鋼針（毛衣針粗細）插在未拉死的結孔中，用鋼針上下移動結孔，確定位置後再把結逐漸拉緊從鋼針中滑脫，這樣綁出來的子線長短一致，鉤距相同，連打的結都處在同一位置上。如果用綁鉤器綁鉤，線要備的再長一些。

23.鉤距：指長短兩根子線之間的差距。釣底時雙鉤鉤距不應過大，一般在一個半鉤距以內，但也不能小於半個鉤距，否則會影響魚的吃餌。釣浮時，雙鉤鉤距可以大到三個鉤距。如鉤距過小，中雙尾魚的機會會減少。

24.太空豆：中間帶孔具有很強彈性的撅橡膠粒，用自帶的細鋼絲把母線拉進去，利用其彈性和澀性既能起到限制插漂座及鉛皮座的移動，又能起到改變插漂座及鉛皮座位置的作用。太空豆為了適用於粗細不同的釣線，分為不同型號。競技釣一般使用最緊號最小的太空豆。為了避免魚的注意，最好不使用彩色的，只使用黑的。

25.插漂座：用彈性好的橡膠製作而成。一頭穿母線，一頭可以插入浮漂，能在母線上自由移動，以便調整水線長度。結實有彈性又細小的插漂座最適合於競技釣使用。

26.鉛皮座：帶有中孔，兩頭是圓錐形，能在母線上移動，中間有一細槽便於卷鉛皮的一種塑料製品。也有金屬製作的鉛皮座，因為傷線，很少有人使用。競技釣愛好者一般都選用槽寬1.5厘米，頭粗3毫米的黑色塑料鉛皮座。

27.鉛皮：卷在鉛皮座上當鉛墜使用的鉛製品。選購鉛皮，一定要按鉛皮座的槽寬購買，如買不到合適的，可以買寬一點的再裁成合適的寬度。窄的最好不用，免得鉛皮在鉛皮座上自由移動而降低了浮漂信號的准確性。

另外鉛皮過厚不易卷動和展開，調漂時很不方便，更不利於浮漂的微調。鉛皮過薄，在使用中容易被水壓沖開，如果內有小調整片就會丟失，造成浮漂的調目改變。0.25～0.3毫米厚的鉛皮比較好用。

28.8字環：一頭連接母線，一頭連接子線，兩頭均可以自由轉動的金屬連按環，體積很小。競技釣鯽用的8字環長度一般在1厘米以內。

29.鴨嘴環：功能同8字環相同，只是拴子線的一頭是一個鴨嘴形的卡子，只需把頭部打了扣的子線勒進去就行了。鴨嘴環因換子線快而著稱，但是又因傷子線而遭很多人棄用。

30.魚鉤：國內的競技釣鯽比賽是禁止使用有倒刺魚鉤的。其實手竿釣鯽只要掌握了正確的提竿動作，中魚後控竿得當，在任何場合都無需使用有倒刺的魚鉤。魚鉤有倒刺很容易對人體造成傷害，鉤住衣物後也很難摘下來，而且中魚動作用力稍大一點，就會撕破魚嘴，建議大家即使是休閑釣，最好也使用無倒刺魚鉤。

用鉤偏大是初學釣魚者的一個通病，總擔心鉤子小了鉤不住大魚。釣鯽魚的魚鉤鈞，鉤門寬度最好是魚嘴直徑的三分之一左右。當鉤門寬度超過二分之一時，魚不易將帶鉤的餌球吸入嘴中。

競技釣普遍使用無倒刺袖型和丸型鉤。其他邊鉤只要鉤門寬，鉤柄短，鉤尖長都可以用來釣鯽魚。比賽中魚情正常時，一般使用條粗一點的魚鉤，一是結實，再就是鉤的自重相對大一些，可以加大對浮漂位移的影響。金色、銀色魚鉤會引起魚的警覺，最好不用。

另外，購買魚鉤時，對鉤的剛性要檢查一下，一拉就張嘴的魚鉤最好別買。

31.浮漂：一種能漂浮在水面向釣魚人傳達魚訊的標志。浮漂也可以稱為浮子、漂。目前競技釣手使用的浮漂，主浮體主要是孔雀翎、巴爾沙木、蘆葦這三種材料製作的。這類浮漂由腳、主浮體、示標三個部分組合而成。漂腳用於固定浮漂，有竹腳、碳腳、玻璃鋼腳之分。主浮體的外表塗有防水塗料，保持浮體的浮力穩定性。塗有多種顏色的示標也被稱為標示桿、漂苗子、漂尖子、漂尾。示標一般分為實心和空心兩種，實心的是玻璃鋼製品，空心的是比尼爾塑料管。

為了適應不同水深、不同釣法的需要，浮漂被製造商做成不同的形狀和不同的號數。浮漂是否實用，性能是否優良，完全取決於浮漂製造商對釣鯽運動的理解程度和對製造工藝的選擇以及在質量上的追求。

32.長身漂：一種主浮體細而長，示標也細而長，漂腳長度適中，專門用於釣底、釣離底、釣深水的浮漂。這種浮漂在水中移動時受水的阻力小，穩定性好，站立後二次下沉均勻緩慢，行程大，特別適合捕捉鯽魚的離底"截殺"信號。對魚在底部吸餌產生的輕微拉力、反應極為靈敏，是釣底必不可少的浮漂。

長身漂中又分為長身長尾（示標）和長身短尾兩種。長尾可達12目以上到20目之間；短尾在12目以內，如果是軟短尾大致在7目左右。

長身漂其漂身越長越細，示標越長越細，就越靈敏。但調釣得如果不正確，也會降低靈敏度或過於靈敏常出現假信號。

33.短身漂：一種入水後站立快、適合於釣浮的專用浮漂。有人也把它稱為棗核漂。短身、短尾、短腳，總長10厘米上下，而且漂身不太粗的短身漂，更適合於釣中上水層。短身長尾、長腳的浮漂不適合於釣浮。

目前市場上出售的短身漂，基本上是用於溪釣和冰釣的，雖說也能用於競技釣鯽，但不太理想。很多競技釣愛好者都自己改制軟尾短身漂，示標只留4目，漂腳也很短。

34.急收肩浮漂：也稱為鈍肩漂。因浮漂主浮體上根部呈傘狀斜平面，當浮漂在水中失去牽引力上浮時，水對其端面形成的阻力較大，使它獨具特點，專用於釣吐餌快的滑魚。

35.大肚漂：一種漂身短，漂尾長，漂腳短的浮漂。這種浮漂由於材料和加工工藝的關系，一股是木製品。大肚漂重心點低，站立較快，二次下沉前的停頓時間相對長一點，在釣中下層鯽魚方面具有優勢。

36.軟身漂：目前專指用於釣鯽的去殼孔雀翎浮漂。這種浮漂能稍微彎曲，浮力比同體積帶殼孔雀翎浮漂要大，靈敏度高，使用不當容易斷裂。

37.硬身漂：過去專指帶殼孔雀翎浮漂。如今泛指漂身不能彎曲的浮漂。孔雀翎、木質、蘆葦、豪豬刺等材料製成的浮漂都是硬身漂。

38.釣箱：競技釣必備釣具。它既能存放釣餌、食盆等物品，又能當座椅，還是安放架竿、食盒、魚護的連接體。

釣箱是塑料製品，按容積（立升）區分大小。購買釣箱，一定要自己的身高來選擇大小。以坐在上面大小腿形成70度左右的角度為合適。

39.釣箱配件：指用金屬螺絲固定在釣箱前端不同位置，連接安放架竿、食盒、魚護的配件，是用於競技釣的釣箱必不可少的配件，有塑料和不銹鋼兩種類型的配件。因材質和加工難度不同，兩類配件的售價相差很大。

40.釣箱附件：像裝在釣箱後面的傘架，裝在釣箱側下端可起到調節釣箱平穩的調節腳，裝在釣箱蓋上的座墊和帶靠背的折，裝在釣箱側面用於臨時插竿的竿掛都屬於附件。這些附件並非必備之物，可以根據個人愛好和需要選擇安裝

41.摘鉤器：細長帶前叉的金屬或塑料製品，當魚鉤掛在魚嘴深處，用手無法摘鉤時，用它把鉤頂下來。

42.摘魚器：裝在魚護護圈上細長的不銹鋼釺，將帶著魚的鉤掛在鋼釺上，拉住子線向下轉動魚鉤，使鉤尖朝下，魚從無倒刺鉤上自動滑落到護中。

43.拉餌盤：盤中央貼有經過電鍍處理的強力磁片或磁條，能分開吸住雙鉤便於拉餌的輔助用具。拉餌盤種類繁多，因比較簡單也可以白己製作。目前較為流行的拉餌盤只貼一根5厘米長短的強磁條。有些釣手不用拉餌盤，也照樣能拉出漂亮的餌粒。

44.魚護：競技釣魚護，要求護口大，護長兩米上下（確保各種賽場魚護都能入水），護網眼不大於l厘米。護的顏色不要太鮮艷，以免驚魚。

45.抄網：競技釣使用的抄網，口不要過大，30厘米左右即可。網兜不要過深，否則容易拉斷子線，另外取摘魚也費事。抄網全長在l.8～2米最適用。有些抄網把做得很精緻但太短，遇上水面低的賽場，抄魚就不方便，影響比賽。

46.釣魚鏡：釣魚鏡雖說也是大陽鏡，但它一定要有偏光作用，這樣才能盡量把水波的反光濾掉，便於在陽光下觀漂。

47.釣魚帽：釣魚帽同其他運動帽差別最大的就是帽沿很長，更利於遮擋陽光。另外多一根帽帶，有風時不會把帽子刮跑。日本的釣魚帽，有帽帶的是海釣帽子，無帽帶的是淡水釣帽子

⑩ 如何綁釣魚組線

線組從竿稍到鉤的順序是：竿稍的馬蹄結、兩顆太空豆、漂座、兩個太空豆、一顆太空豆、鉛皮座、一顆太空豆、八字環、子線、鉤。浮漂插在漂座裡面，鉛皮纏在鉛皮座上，鉛皮在位置與手竿手把底部相等，這樣拋竿、飛魚都相對順手。